Printable View
On se ihan yleispätevä ohje. Itse airboxiin ei kannata yleensä koskea, mutta ram-air torvia ja imutorvia noihin saa yleensä paljon parempia. En muista saiko tuohon vanhempaan malliin noita HRC:n osina.Lainaa:
KawaJava kirjoitti
Muutenkin kannattaa kyttäillä tuohon noita HRC-osia, ne on yleensä kohtuullisen hintaisia ja erittäin hyviä. Tuota vanhempaa mallia ei enää paljoa kilpakentillä näy, niin osienkin hinnat tulevat alaspäin.
:kääk::)- nonnii, kahvit ruudussaLainaa:
JMH kirjoitti
Ajattelitko laittaa Motecin? :grin: Mitä tiedonkeruuta oot ajatellut, joku perus vai sitten tyyliin 2D?Lainaa:
Tumppi kirjoitti
Kun kurkistaa lompakkoon, niin on parempi olla ajattelematta mitään :blink:Lainaa:
-JuhaK- kirjoitti
Nyt olis johtosarja askarreltu blipperiä varten, blipperiboksi ja uusi anturi asennettu ja testattu penkissä. Samalla vetäistiin vertailukäyrät pohjille.
Liite 20064
Liite 20065
Uusi sylinterinkansikin on tässä valmistunut ja seuraavaksi pitäis pudottaa kone pois ja vaihtaa hattu. Sitä ennen tosin pitää saada tallilta joku projekti ulos että mahtuu tuon tekemään :p
Liite 20066
Taas on ollut hiukan aikaa keskittyä omaankin pyörään, kone on nostettu pois ja kansi vaihdettu.
Tavallaanhan tämä olisi helppoa ja hauskaa jos kaikki jutut onnistuisivat, mutta sittenhän hommista menisi maku :D
Tiettyyn pisteeseen saakka R6:n moottoriin voi paiskoa uusia osia sen kummemmin stressaamatta. Näihin rajoihin alkaa törmäilemään sitten kun moottoria alkaa virittämään. Törmäykset ovat yleensä varsin tuhoisia ja hintavia :D
Männän ja sylinterinkannen välyksestä on syytä pitää kiinni ja se pitää huomioida valitessa kannentiivistettä. Tiedossa oli jo etukäteen, että RJ11 moottorista tulee varsin tiukka paketti RJ15 kit-mäntiä käytettäessä. Samalla tietysti nokka-akselit pitää ajoittaa haluttuun arvoon ja että venttiilin ja männän välys jää riittäväksi.
Nyt kun yritin parittaa vanhaan koneseen RJ15 mallin sylinterinkantta (jonka pitäisi teoriassa olla täysin samanlainen), niin ongelmia alkoikin syntyä. Ajatus oli oikaista kansi ja nostaa puristuksia entisestään sekä yrittää hyödyntää kannen muutokset maksimaalisesti. Ongelmathan on tehty ratkaistavaksi, mutta samalla kannentiivisteellä näyttäisi siltä, että venttiilin ja männän välys jää liian pieneksi.
Yksi vaihtoehto on paksuntaa kannentiivistettä jolloin välys kasvaa mutta puristus laskee. Toinen vaihtoehto on lisätä välystä muuttamalla nokka-akselin ajoitusta, se tosin voi vaikuttaa moottorin voimantuottoon epäedullisesti. Valitettavasti tästä ei ole dataa olemassa, joten nyt on laitettava mietintämyssy päähän mihin suuntaan lähdetään.
Yksi ongelma on männän ja venttiilinvälyksen mittaaminen luotettavasti. Siihen on olemassa erilaisia menetelmiä ja työkaluja, mutta louhikkomainen painallus ja mittakellon kurkistus ei anna tässä tapauksessa riittävää tarkkuutta. Parempi työkalu on ollut hankinnassa jo syksystä lähtien, mutta valmistaja ei ole sitä syystä tai toisesta saanut toimitettua.
Pienen talviloman jälkeen pitää palata pajalle ja yrittää löytää ratkaisu, yksi vaihtoehto on tietysti työstää koneessa paikoillaan olleeseen kanteen samat muutokset ja kasata kone varmasti toimivaksi koetulla yhdistelmällä. Hikihän tässä taas tulee.
Kunhan tässä mittauksessa muistetaan mitata about -15 - +15 väli jahka se vitun vipu saapuu. Muille vain tiedoksi, että kaikesta riippuen se tiukin väli ei välttämättä ole YKK:ssa.
Tumppi tietää, kuhan saatana oottelen kädet munissa, että sais kalua.... vai miten se meni.
Btw. mihin jäi välys ja missä kohtaa?
Kit-manuaali antaa arvoiksi muistaakseni imu 1,05mm @ 12°ATDC ja pako 1,6mm @12°BTDC. Imussa oli noin 0,9mm välystä, niin into loppui siihen.Lainaa:
JMH kirjoitti
Tarvii ottaa tarkat mitat ja kattoa riittääkö 0,1mm paksumpi pahvi korjaamaan tilannetta.
Onko tapahtunut projektin kanssa mitään?
Mielenkiinnolla odottelen.
Tässä on ollut flunssaa, lomareissua ja muiden värkkien kanssa temuamista. Paksumman kannentiivisteen sain jo hommattua, sitä pitäisi alkaa sovittelemaan kunhan tauti vähän helpottaa..Lainaa:
Jonezi kirjoitti
Onko mäntiin mahdollista ajaa syvempiä koloja venttiileille, vai onko ne jo valmiiksi tehty niin syviksi kun mahdollista? Ei tarvis käyttää paksumpaa kansipahvia.
Kai sitä vois tehdä mitä vaan, mutta tuosta ei ole dataa, eikä varmaan ole kovinkaan helppoa kohdistaa jyrsinterää tuommoiseen kappaleeseen niin että kaikista männistä ja venttiilinkuopista tulisi täysin samanlaiset.Lainaa:
Peedro kirjoitti
Vakiokannella 0,5mm pahvilla oli aika tiukat välykset, siihenkin olisi ehkä ollut fiksua käyttää 0,55 pahvia. Nyt tuolla matalammalla kannella välykset meni vielä tiukemmalle joten 0,6 pahvilla ajattelin mitata. Eipä siinä ruttu niin kamalasti putoa kun teoriassa palotila pienenee samalla (kansi on about 0,1mm matalampi). Tietysti nokkien ajoituksen muutoksella sinne saa lisää tilaa, ajatus on niitäkin vähän muuttaa.
Nämä alkaa olemaan jo niin pientä hieromista, että valmistustoleranssit vaikuttaa asiaan paljon. Toki sen vuoksi noita juuri mittailenkin, eli että saan valmistustoleranssit optimoitua pois lopputuloksesta.
Ameriikasta on näköjään pitkä matka suomeen. Joe otti työkalutilauksen (ja rahat) innolla vastaan jo syksyllä, lähti varmaan fillarilla tuomaan ja on ilmeisesti yrittänyt sillä myös ylittää Atlanttia. Huonoin tuloksin.
About kuukausi sitten kyllästyttiin odottamaan kaluja ja etsittiin toinen firma mikä toimittaa saman valmistajan kiluja. Ilmeisesti tälläkin amerikanjoella toimitustapa on sama kuin edellisellä, tai sit se on ymmärtänyt lähteä liikkeelle soutuveneellä. Kansasista. Kai niitä ilmaantuu joskus juhannuksena repullinen oven taakse :blink:
Ilmeisesti tämän ketjun inspiroimana kaverit hommasivat minulle lahjaksi kimpassa Racedacin, joten sen saloihin ja johdotuksiin olen yrittänyt perehtyä. Kiitos vielä kaikille mukana olleille tätäkin kautta, enpä tuota olisi varmaan itse ymmärtänyt koskaan hankkia.
Liite 20447
Takakatteen alle sen laitoin ja erillisen sähkön syötön ohjeen mukaan. Ohjausjännite tulee takavalon johdosta kuten myös blipperille. Eli kun pistän rekisterikilpi/takavalohässäkän katukäyttöä varten poistuu myös blipperi ja dacci käytöstä.
Jarrupaineanturi on hankinnassa ja kierrosluvun sekä molemmat kaasunasennot kytkin dacciin kiinni. Näkee sitten miten on kahvasta väänetty ja miten läppärunkojen todellinen asento eroaa toisistaan. Conffaushommat on sit edessä kunhan saan pyörää vähän enemmän läjään. Ehkä joskus alustapotikat ja jotain muutakin dataa, mutta noilla meinasin nyt pärjätä.
Liite 20448
PERKELES!
Se oli päälimmäinen ajatus tänä aamuna. Vapaa viikonloppu ja hommat seisoo talilla. Pari kuukautta työkalukiukkua oli kasaantunut semmoiseksi v*tutukseksi, että päätin tehdä asialle jotain. Plan B käyttöön, ei kai nyt tommosen työkalun tekeminen niin vaikeaa voi olla?
Suuntana talli, jossa kaivoin kaikki romulaatikot esiin ja annoin molempien aivosolujen törmäillä toisiinsa. Vanhan liukuvasaran vetokärjestä, vanhan regastelineen putkenpätkästä ja pulteista&muttereista alkoi syntymään jotain. Täytyy myöntää, ettei tää metallikässä ole välineiden eikä taitojenkaan puolesta ihan vahvin laji, onneksi tallilta löytyy ruuvipenkki ja köyhän miehen sorvi eli smirgeli :D
Liite 20504
Kiinnitys tapahtui samaan tukevaan lattarautaan mitä käytän mittakellon jalan kiinnikkeenä. Se on pultattu parilla ruuvilla imukurkkujen kierteisiin. Työkalulla pystyi painamaan venttiilinkuppeja, mutta mittakelloa ei saanut järkevästi mahtumaan mitenkään samaan rakennelmaan. Eipä siinä muuta kuin leuka rintaan ja suunnittelemaan Plan C:tä.
Seuraavaksi päätin yrittää mittausta "Paimio-Style", eli nokat irti ja mittaus paininkuppia painamalla. Tällöin mittaustuloksesta pitää vähentää nokat paikallaan mitattu paininkupin asento. Erotuksesta saadaan silloin männän ja venttiilin välys. Kätevää, mutta työläänpää. Mikäs tässä, aikaahan on.
Toisesta liukuvasaran kärjestä askartelin pyöreäpäisen paininkärjen, nokat pois ja mittaamaan.
Liite 20505
Sit taas nokat paikalleen ja mittaus kelolla toistamiseen. Jääräpäisyys tässä(kin) asiassa kannatti, koska pakopuolen välys oli reilusti alle toleranssin. Pienellä nokkien ajoituksen säädöllä sain välykset rajoihin ja overlapin pidettyä suunnilleen samana. Hyvin pieniä noi muutokset on, mutta saa nähdä miten tämä kokoonpano sit penkissä ryntää.
Sitten askartelin koneen nippuun, huomenna olis tarkoitus heittää kattila paikalleen, ja jos kaikki toimii, niin varailla penkkiaikaa.
Loppuun vielä muutama kuva hengentuotteista, kaunis tai kovinkaan optimaalinen tämä tuotos ei taida olla, mutta kun hätä on suuri niin vain lopputulos lasketaan :blink:
Liite 20506
Liite 20507
Rock and roll! Mikäs se tuollaisissa hienomekaanisissa koneissa on tuo suositeltu minimivälys?
YEC-kitmanuaali antaa imulle 1.05mm ja paolle 1.62mm superstock-koneessa. Tietääkseni 1.0/1.5mm riittää. Noin 1.1/1.6mm tuli tälle koneelle hierottua.Lainaa:
JMH kirjoitti
Ahrasta on :D
Siellä selkeesti pelataan vielä aika varman päälle. :DLainaa:
Tumppi kirjoitti
Sepäs oli tehokas viikonloppu, sunnuntaina nakkasin koneen paikalleen ja kasailin pyörän nippuun. Koekäytön ehdin tekemään säädylliseen aikaan, ilman että naapuri hyökkää kiväärin kanssa vierailulle.
Tänään sovin penkkivarauksen torstaille, tsekkasin viimeisen kerran nesteet, ruuvasin paikalleen penkityksessä tarvittavat osat ja tuuppasin tankin täyteen tuoretta ysikasia.
Liite 20541
Alkaa selkeästi tälläkin talilla jännitys tiivistymään sylinterinseinämiin :D
PS. Alle 120hp takarenkaalta on pettymys :p
Pitäisköhän sitä ottaa aina desibelitkin penkissä, että tietää virityksen onnistumisasteen? :grin:Lainaa:
Tumppi kirjoitti
Ootko laittanu kovemman renkaan taakse varmistamaan kovemman penkkituloksen (vai näenkö väärin)? :D Siitä aasinsiltana, kukaa osaa selittää miksi kovemmalla rengasseoksella tulee penkissä parempi tulos?Lainaa:
Tumppi kirjoitti
Väitän, että on sama rengas kuin referenssivedossa. Kyllä jämpti on näin.Lainaa:
Micky kirjoitti
Se on viisautta. Entäpä se miksi kovemmalla renkaalla saa penkkilappuun kovemman lukeman?Lainaa:
JMH kirjoitti
Juu, sama penkkirengas on ollut jo vuosia, tolla ajelen myös kadulla sen minkä ajelen. Nyt pyrin pitämään tuon renkaan myös omalla vanteellaan kun on noita vanteita 3kpl.Lainaa:
JMH kirjoitti
Näistä kun en näistä mitään oikeesti ymmärrrä, niin mitä probleemaa siinä käy/voi käydä jos mennään muutaman kympin liian tiukalle? Tuleeko ihan mekaanista hittiä osille?Lainaa:
Tumppi kirjoitti
Micky:
Kumin kitkasta osa on muodonmuutoskitkaa. Sen lisäksi että muodonmuutos renkaan mukautuessa koskemaansa pintaan lisää pitoa, sitoo muodonmuutos myös energiaa ja se tulee moottorilta.
Pehmeämpi kumi elää enemmän ja näin ollen sitoo energiaa enemmän, eli siis lämpiää enemmän.
Se lämpöenergia on poissa dynolapusta.
Kyllä tulee. Viimeistään siinä vaiheessa jos vaihemissin seurauksena kone pääsee hetkeksi ylilaukalle, venttiilinjouset eivät ihan seuraa perässä ja venttiilit alkaa kellua hieman.Lainaa:
zpete kirjoitti
skuikan mainitseman pointin lisäksi rengas ei käsittääkseni kauheasti lämpiä penkissä ja ratarengas saattaa liian kylmänä sutia. Sutiessa renkaan pinta taas lämpenee nopeasti ja alkaa sulamaan.Lainaa:
Micky kirjoitti
Lisäksi kiertokanget venyy jonkin verran ja korkeilla kierroksilla kaikki välykset on toisessa laidassa YKK/AKK asennossa männän hidastuessa. Mittauskohta on niin, että pakotahdin aikana pakoventtiili pakenee ylös tulevaa mäntää seuraten sitä lähellä YKK:a männän nopeuden hidastuessa. Siinä YKK:n lähimaastossa molemmat venttiilit ovat hetken auki samaan aikaan (overlap) ja YKK:n jälkeen imuventtiili lähtee seuraamaan alaspäin liikkuvaa mäntää samoin mahdollisimman lähellä. Mäntä kuitenkin käy noin 0,6-0,7mm päässä sylinterinkannesta tasaiselta kohdaltaan (squish), eli hetken aikaa siellä on varsin tiivis tunnelma :DLainaa:
JMH kirjoitti
Tuo välys pitäisi saada mahdollisimman pieneksi siten, että venttiilinkuvaa ei kuitenkaan ilmesty männänlakeen tai mäntä ei kopsahda kanteen.
Mut onneks vaan joka toinen kerta ku mäntä käy ylhäällä :grin:Lainaa:
Tumppi kirjoitti
Just selvittelin, että fiiatin vakioskvissi on noin 1,1 mm. Junan toleranssit.