Yamaha YZF-R1

Lainaa:

---

JaPy68 kirjoitti

Tietoa tarvittas !!
Olen rakentelemassa omasta R1 ihan puhdasta soolo härveliä ja kaipaisin vinkkiä takahäkin tekoon/etsintään.
Kiitän !!

---

Omaani muokattiin Motoholdersin R6:sen takahäkistä sopiva. Kiinnike pisteitä piti hieman muokata ja sivuihin tinattiin alumiinilevyt kiinni. Siihen takahäkkiin sopi suoraan R6:sen akkukotelo ja samalla sitten muutin takakatteetkin R6:sen mallisiksi, koska putkiston käänsin sivulle. Jos R6:sen takakatteet kiinnostaa niin kannattaa olla yhteydessä Kallio Racingiin, sieltä ostin omatkin.

Omaa alkuperäistä on hieman noloa muokata, kun sitä ei oikein pysty kuin palomaan, mutta mitään siihen ei saa enää hitsattua kiinni, kun ei ole kunnon alumiiniä vaan jotain seosmoskaa (silumiiniä?)

Kuvakin on mun tekeleestä joskus ollut nähtävillä, mutta kiitos Photopucketille niin linkit ei enää toimi.:hanuria:

On se ihan kunnon alsaa, mutta noiden valuseosten hitsattavuus ei ole ihan parhaasta päästä.

Lainaa:

---

Nitrous kirjoitti

On se ihan kunnon alsaa, mutta noiden valuseosten hitsattavuus ei ole ihan parhaasta päästä.

---

Mä olen kyllä nyt tästä hyvin pitkälti eri mieltä... :p

Olen kyllä kuullut että Härmän suunnalla olisi joku vanhempi mies joka osaa tuota silumiiniäkin hitsata. Normi alumiinihitsarit ei sitä saa hitsattua. Esim. se kaveri (kiertää päivätöikseen pohjoismaissa hitsaamassa rosteria ja alumiiniä) joka hitsasi sen Motoholdersin takahäkin mulle niin teki sen kyllä ammattitaidolla, mutta kun samalla hitsasi yhden etuhäkin kasaan mikä oli katkennut niin sepä ei kestänyt kuin kotiin saakka (2.5 km). Kotona kun otin kokeeksi siitä hieman kiinni ja taivutin niin niin vain napsahti poikki taas. :blink:

Toivon että saan kiinni sellaisen hitsarin joka osaa tuota hitsata ja jos joku tätä lukeva siihen kykenee niin ei muuta kuin infoa tänne suuntaan niin laitetaan taka- ja etuhäkkiä tulemaan hitsattavaksi, korvausta vastaan luonnollisesti.

Lainaa:

---

jaska_73 kirjoitti

Mä olen kyllä nyt tästä hyvin pitkälti eri mieltä... :p

Olen kyllä kuullut että Härmän suunnalla olisi joku vanhempi mies joka osaa tuota silumiiniäkin hitsata. Normi alumiinihitsarit ei sitä saa hitsattua. Esim. se kaveri (kiertää päivätöikseen pohjoismaissa hitsaamassa rosteria ja alumiiniä) joka hitsasi sen Motoholdersin takahäkin mulle niin teki sen kyllä ammattitaidolla, mutta kun samalla hitsasi yhden etuhäkin kasaan mikä oli katkennut niin sepä ei kestänyt kuin kotiin saakka (2.5 km). Kotona kun otin kokeeksi siitä hieman kiinni ja taivutin niin niin vain napsahti poikki taas. :blink:

Toivon että saan kiinni sellaisen hitsarin joka osaa tuota hitsata ja jos joku tätä lukeva siihen kykenee niin ei muuta kuin infoa tänne suuntaan niin laitetaan taka- ja etuhäkkiä tulemaan hitsattavaksi, korvausta vastaan luonnollisesti.

---

Kysäse vinkkiä PJP -huollosta.

Tuli näin alkusyksyn heräteostona hankittua -07 R1. Talven aikana oli tarkoitus ottaa tuolta putkesta haitat pois, asentaa sifteri, säädättää pyörä ja kääntää vaihde kaavio.

Pyörässä on valmiina Akran sliparit, mutta muuten putki on orkkis. Tuohon näyttäisi saavan kohtuu hintaan uuden väliputken Akralta, joka ilmeisesti poistaa kaikki pakokaasun virtausta haittaavat kilkkeet. Tämän jälkeen joku läppäservon eliminaattori pitää vissiin ostaa. Vai voikohan sen poista suoraan eculta käytöstä?

Ensimmäistä putkiosaa ei näyttänyt akralla olevan erikseen myytävänä. Tuli vain täys putkisto paketin mukana. Tuolla yhdeistelmällä putkiseta visiin tulee 4-1-2 putkisto, aivan kuten vakioputkistokin on. Akran ja muut täysputkiston valmistajat näyttää muuttavan putkiston 4-2-1-2 putkistoksi? Kuinka merkittävä hyöty tuosta muutoksesta on verrattuna pelkkään keskiputken vaihtoon?

Osaako joku säätää tällaista pyörää suomessa suoraan eculta vai pitääkö hankkina commanderi?

Lainaa:

---

Jukka.h kirjoitti

Tämän jälkeen joku läppäservon eliminaattori pitää vissiin ostaa. Vai voikohan sen poista suoraan eculta käytöstä?

Osaako joku säätää tällaista pyörää suomessa suoraan eculta vai pitääkö hankkina commanderi?

---

Säätö ja noiden päästöhimmelien poisto onnistuu woolilichin kamppeilla. Eliminaattoreita löytyy erikseen vaikkapa ebaystä.

http://www.woolichracing.com/product...x#productTable

Itse suosittelisin kuitenkin Ifitecin ecumodausta. Siinä saa myös sifteri/blibberi tuen ja moottorijarrukartat samalla. Eli siis siitä tehdään kit-ecu, mutta voit halutessasi jättää mittariston vakioksi. Miinuspuolena ajonesto poistuu ja esimerkiksi seisontajalan asentotunnistin.

http://www.ifitec.es/index_eng.htm

http://www.ifitec.es/eng/Models.pdf


Säätöhommiin voin suositella varauksetta DC-Finlandia. Heidän kautta saa myös lisätietoa näistä modauksista ja Naukkarisella on kontaktit olemassa tuonne Ifitecille. https://fi-fi.facebook.com/DCFinland/


- T -

Kiitos Tumppi! Sain kustannukset ja säätöjutut selvitettyä. Positiivisena yllätyksenä tuli tuo blipperi ominaisuus. On se toki kallis, mutta kaikki lelut pitää laittaa jos pyörä ei keväällä myyntiin mene :)

Osaisko joku vielä vasta tuohon pakoputki asiaan? Eli alanko metsästämään myös Akran etummaista osaa vai ostanko pelkän väliputken jolla saan haitat pois? Pelkällä keskuputken vaihdolla putkesta tulee 4-1-2 putkisto, mutta jos etummaisen myös vaihdan niin putkistosta tulee 4-2-1-2 putkisto.

Millainen vaikutus on pyörään jos putkisto ensin yhdistetään neljästä kahteen ja sen jälkeen yhteen putkeen? Saako sillä ylärekisteriin muutaman hevosvoiman lisää vai vaikuttaako se alavääntöön? Vai kenties molempiin?

Muutamalla hevosvoimalla ylärekisterissä en tee mitään, koska pyörä tulee katukäyttöön ja jo ykkös vaihteella maksimi tehoalueella mennään jo paljon yli sallittua nopeutta:)-

Lähinnä olisi tavoitteena saada pehmeyttä moottorijarruun, alavääntöä ja kuopat pois teho/vääntökäyristä.

Lainaa:

---

Jukka.h kirjoitti

Kiitos Tumppi! Sain kustannukset ja säätöjutut selvitettyä. Positiivisena yllätyksenä tuli tuo blipperi ominaisuus. On se toki kallis, mutta kaikki lelut pitää laittaa jos pyörä ei keväällä myyntiin mene :)

Osaisko joku vielä vasta tuohon pakoputki asiaan? Eli alanko metsästämään myös Akran etummaista osaa vai ostanko pelkän väliputken jolla saan haitat pois? Pelkällä keskuputken vaihdolla putkesta tulee 4-1-2 putkisto, mutta jos etummaisen myös vaihdan niin putkistosta tulee 4-2-1-2 putkisto.

Millainen vaikutus on pyörään jos putkisto ensin yhdistetään neljästä kahteen ja sen jälkeen yhteen putkeen? Saako sillä ylärekisteriin muutaman hevosvoiman lisää vai vaikuttaako se alavääntöön? Vai kenties molempiin?

Muutamalla hevosvoimalla ylärekisterissä en tee mitään, koska pyörä tulee katukäyttöön ja jo ykkös vaihteella maksimi tehoalueella mennään jo paljon yli sallittua nopeutta:)-

Lähinnä olisi tavoitteena saada pehmeyttä moottorijarruun, alavääntöä ja kuopat pois teho/vääntökäyristä.

---

Sori mut mä putosin vähä kärryiltä... pyörä tulee siis katukäyttöö?? ja tavotteet esim saada pehmeyttä moottorijarruun?? Mun mielest ni ehkä vähä liikaa hifistelyy katupyörälle... ja mitä mun -15 R1:s ni moottorijarrun pehmeytee vaikuttaa ainaki seuraavat asiat: millä vaihteella olen, mikä on mun rpm, kuinka pehmeästi mä ite otan fillarin moottorijarrulle vai otanko kaasun nopeasti heti pois kokonaan, renkaiden lämpötilä ja pyörän lämpötila...

Ja mitä toho pakoputki asiaan tulee niin mulla on akran slipari ja muut p-putken palaset vakiota, ja silti joka kerta kytät jaksaa napista mulle jostai helvetin db-killeristä...
Ja eiks rykköses oo tarpeeks alavääntöö KADULLE?! Ite yritin saada tuntumaa omas pyöräs A-Mode (Power täysillä) kadulla mut tuntu et sillä ei oo mitää järkee ajaa koska pyörä haluu koko aja mennä ja mennä täysil ja sii ei hirveesti voi kahvast vääntää ku sil edes oleval fiatil on se 47km/h vauhtii...

Mul oli ennen 600RR, halusin tehoja, joten ostin R1:sen, nyt huomaan et tehoja löytyy mut en pysty hyödyntää niitä kadulla minkää auton takana vaa pelkästää radalla, joten nii paljo ku mä tykkään R1:sen tehoista ni seuraava pyörä on ehdottomasti 600cc. Haluan viel painottaa et tää on vaa mun mielipide ja oon vaa utelias tietää miks sä haluat nii paljo laittaa sitä? Jos se myyntii menee ni kannattaako laittaa sitä tonneilla et saat myytyä satasilla.

Mistäs se jamaha renkaiden lämpötilan tietää? :grin:

Lainaa:

---

Jukka.h kirjoitti

Osaisko joku vielä vasta tuohon pakoputki asiaan? Eli alanko metsästämään myös Akran etummaista osaa vai ostanko pelkän väliputken jolla saan haitat pois? Pelkällä keskuputken vaihdolla putkesta tulee 4-1-2 putkisto, mutta jos etummaisen myös vaihdan niin putkistosta tulee 4-2-1-2 putkisto.

Millainen vaikutus on pyörään jos putkisto ensin yhdistetään neljästä kahteen ja sen jälkeen yhteen putkeen? Saako sillä ylärekisteriin muutaman hevosvoiman lisää vai vaikuttaako se alavääntöön? Vai kenties molempiin?

Lähinnä olisi tavoitteena saada pehmeyttä moottorijarruun, alavääntöä ja kuopat pois teho/vääntökäyristä.

---

Moottorijarruun pystyt vaikuttamaan suoraan ecusta jos meinaat tuon ifitecin version laittaa. Tietysti kytkimen luistojousia keventemällä saa terävimmän pään pois ja yhdessä ecun moottorijarrukarttojen säädön kanssa siitä saa riittävän pehmeän rata-ajoonkin

Yleisesti ottaen jammun vakiokollektorit ovat toiminnaltaan hyviä, putkistot on vaan pilattu noilla kateilla ja exupeilla sun muilla päästöhimmeleillä. Eli pelkällä väliputkella menisin, vaikkakaan kokemusta minulla ko. mallista ei ole, jos olis mun pyörä. Noi kokoputket nyt on vaan ihan törkyisen hintaisia siitä saatavaan hyötyyn nähden. Todennäköisesti et huomaa ajossa onko vakioputki väliputkella ja sliparit vai kokoputki.



- T -

Lainaa:

---

Tumppi kirjoitti

Moottorijarruun pystyt vaikuttamaan suoraan ecusta jos meinaat tuon ifitecin version laittaa. Tietysti kytkimen luistojousia keventemällä saa terävimmän pään pois ja yhdessä ecun moottorijarrukarttojen säädön kanssa siitä saa riittävän pehmeän rata-ajoonkin

Yleisesti ottaen jammun vakiokollektorit ovat toiminnaltaan hyviä, putkistot on vaan pilattu noilla kateilla ja exupeilla sun muilla päästöhimmeleillä. Eli pelkällä väliputkella menisin, vaikkakaan kokemusta minulla ko. mallista ei ole, jos olis mun pyörä. Noi kokoputket nyt on vaan ihan törkyisen hintaisia siitä saatavaan hyötyyn nähden. Todennäköisesti et huomaa ajossa onko vakioputki väliputkella ja sliparit vai kokoputki.



- T -

---

Niistä kolmesta luistokytkimen jousesta kun nakkaa yhden poies, niin kevenee jo kummasti. Toinen on hieman siloitella hiomapaperilla luistokytkimen ramppeja, ovat vakiona aika roheeta työstöä ja jotain liukkaria sinne väliin, niin pelaa heti kasauksen jälkeen. Jos moottorijarrukartat haluaa hieroa vaihdekohtaisesti, niin ecu vaan päivitettäväksi. Tosin keksin kyllä aika monta muuta parannuskohdetta ko. pyörän käytökseen, ennen kuin tuo on listalla ylimpänä.

Muistelen, että ton ikäsen rytkösen alkukäyrä on jo vakiona titaania ja aika hyvin virtaava. Menisin kyllä väliputkella ja slipareilla jos ei ihan ilmasta täysränniä kävele vastaan.

Niin tarkoitus oli siis tehdä pyörästä itselle mieluinen jos ei mene myyntiin. Mitään tuolle pyörälle ei kannata tehdä jos myydä aion heti keväällä. Rahallista arvoa noilla laitoilla ei myyntitilanteessa ole. Paljon muutellut pyörät saattaa jopa karsia ostajia.

Niin taisin hieman epäselvästi ilmaista tuon moottorijarrun, ei siinä moottorijarrulle menossa eikä itse jarrutuksessa ole mitään vikaa katuajossa, mutta moottorijarrulta kaasulle takaisin on ongelmallista. Moottorijarrulla kun laskee risteyksiin tai jyrkkiin mutkiin ja avaa kaasua pyörä kallellaan ja vaikka kuinka varovasti avaa, niin pyörä kelaa kaikki välykset kettingistä ja kaikkialta muualta ja nykäsee aika tavalla. Se on tosi epämukava tunne. Tämän lienee saa rauhoittumaan säätämällä.

Mulla on 10R ratapyöränä ja se on säädetty toimimaan todella pehmeästi moottorijarrulta kaasulle mentäessä ja kaasun annostelu on tosi helpon tuntuista. Samaa kaipaisin tuohon katupyörään. En kaipaa huipputehoa lisää, vaan helposti ja pehmeästi annosteltavaa voimaa tuonne alakierroksille.

Noin 300 EUR maksaa pelkkä väliputki uutena, mutta käytettynä ilman slipareita näyttää etuosaa ja keskiputkea olevan maailmalla myytävänä noin 500-600 Euroa yhteensä. Siksi kyselin, että millainen vaikutus todellisuudessa tuolla etuputkella on jotta turhilta satasilta säästyisin.

Siis eihän tässä harrastuksessa mitään järkeä ole, mutta kivaa tämä on. Jos alkaa jotain järkeä etsiä tästä harrastukseta, niin silloin on sama mennä autolla :D

Word!

Akran kokoputkiston osat ei taida sopia suoraan väliputken ja slipareiden kanssa yhteen, näin oli ainakin 04-06 R1:sen kohdalla. Kaikkeahan saa toki muokattua...

Lainaa:

---

jaska_73 kirjoitti

Akran kokoputkiston osat ei taida sopia suoraan väliputken ja slipareiden kanssa yhteen, näin oli ainakin 04-06 R1:sen kohdalla. Kaikkeahan saa toki muokattua...

---

Tuo on hyvä pitää mielessä kun osia tilailee. Maailmalla näytti olevan myös kokoputkea myytävänä ilman slipareita. Voikohan olla, että nuo vakioputkeen sopivat akran sliparit ei myöskään käy tuohon kokoputkeen.

Lainaa:

---

Jukka.h kirjoitti

Tuo on hyvä pitää mielessä kun osia tilailee. Maailmalla näytti olevan myös kokoputkea myytävänä ilman slipareita. Voikohan olla, että nuo vakioputkeen sopivat akran sliparit ei myöskään käy tuohon kokoputkeen.

---

Ostin aikoinani jenkeistä käytetyn -08 R1 Akran kokoputkiston ja ainakaan siinä ei vakio vaimentimet sopineet ollenkaan Akran putkistoon, joten tuskin käy.
Muutenkin muistelen että ko. pyörässä kokoputken tuoma hyöty on pieni verrattuna alkuperäisputkeen, josta on katti ja exup-läppä poistettu ja seokset säädetty.
Alkuperäiset vaimentimet painavat vähemmän kuin esim. Leo Vincen slip-onit ja tehoero on mitätön, sen sijaan äänessä ainakin ilman Killeriä on huomattava ero....

Lainaa:

---

okvp kirjoitti

Ostin aikoinani jenkeistä käytetyn -08 R1 Akran kokoputkiston ja ainakaan siinä ei vakio vaimentimet sopineet ollenkaan Akran putkistoon, joten tuskin käy.
Muutenkin muistelen että ko. pyörässä kokoputken tuoma hyöty on pieni verrattuna alkuperäisputkeen, josta on katti ja exup-läppä poistettu ja seokset säädetty.
Alkuperäiset vaimentimet painavat vähemmän kuin esim. Leo Vincen slip-onit ja tehoero on mitätön, sen sijaan äänessä ainakin ilman Killeriä on huomattava ero....

---

Kiitos tiedosta! Näyttäisi sille että pelkkä akran väliputki lähtee tilaukseen :)

Jos on saatavilla tuote nimeltä optional headers, niin ne menee slipareitten pariksi.

Lainaa:

---

Jukka.h kirjoitti

Niin tarkoitus oli siis tehdä pyörästä itselle mieluinen jos ei mene myyntiin. Mitään tuolle pyörälle ei kannata tehdä jos myydä aion heti keväällä. Rahallista arvoa noilla laitoilla ei myyntitilanteessa ole. Paljon muutellut pyörät saattaa jopa karsia ostajia.

Niin taisin hieman epäselvästi ilmaista tuon moottorijarrun, ei siinä moottorijarrulle menossa eikä itse jarrutuksessa ole mitään vikaa katuajossa, mutta moottorijarrulta kaasulle takaisin on ongelmallista. Moottorijarrulla kun laskee risteyksiin tai jyrkkiin mutkiin ja avaa kaasua pyörä kallellaan ja vaikka kuinka varovasti avaa, niin pyörä kelaa kaikki välykset kettingistä ja kaikkialta muualta ja nykäsee aika tavalla. Se on tosi epämukava tunne. Tämän lienee saa rauhoittumaan säätämällä.

Mulla on 10R ratapyöränä ja se on säädetty toimimaan todella pehmeästi moottorijarrulta kaasulle mentäessä ja kaasun annostelu on tosi helpon tuntuista. Samaa kaipaisin tuohon katupyörään. En kaipaa huipputehoa lisää, vaan helposti ja pehmeästi annosteltavaa voimaa tuonne alakierroksille.

Noin 300 EUR maksaa pelkkä väliputki uutena, mutta käytettynä ilman slipareita näyttää etuosaa ja keskiputkea olevan maailmalla myytävänä noin 500-600 Euroa yhteensä. Siksi kyselin, että millainen vaikutus todellisuudessa tuolla etuputkella on jotta turhilta satasilta säästyisin.

Siis eihän tässä harrastuksessa mitään järkeä ole, mutta kivaa tämä on. Jos alkaa jotain järkeä etsiä tästä harrastukseta, niin silloin on sama mennä autolla :D

---

Aaa nonii nyt alko täälläkin pääs lamppu syttymää. Joo siis mulla ihan sama "vika" varsinki Power 1:llä et moottorijarrulta kaasulle nykäsee todella paljon, vaikka kuinka rauhassa yritän kaasulle ottaa takasin. Ja kuten itsekkin sanoit nii ku pyörä o kallellaan ja nii käy ni eipä oo oikee hirvee mukava tunne!

Onko jollain jäänyt RN19, eli -07-08 moottoria lojumaan nurkkiin ylimääräisenä? Myös rikkinäiset kelpaa... kytkin, kytkinkoppa, laturi ja vaihdelaatikko nyt sais ainakin olla paikoillaan.

Jotain on toki välillä tarjottu, mutta koko fillarin saa muutamalla tonnilla, niin ei viitsisi noista rojuista ihan samaa maksaa. Esim joku kampuravikainen papan silmäterä, tai muuten ei niin kannattava korjattava?

Apua tarttisin tämmösee ongelmaa:

2015 mallinen rykkönen siis alla ja jos oon ajellu jo sillä jonkin aikaa ja pyörä on lämmin (lämmöt siellä n.100 vähän riippuen misä oon ajanu jne)... ja sit menen tankkaamaan... tankkauksen jälkeen ku laitan virrat päällle niin lämmöt nousee heti 120-130 asteeseen mistä johtuen on tosi vaikee saada pyörää käyntiin/en saa pyörää käyntii ollenkaan koska lämmöt on niin korkeella... onks tää ihan normaalia?

Ongelmaa EI ole sillon jos käyn tankkaamassa heti ajon alussa ku pyörän lämmöt on vielä alhaset/n. 70 asteen paikkeilla...

Oon kiinnittäny myös huomiota et ilman lämpötila ei vaikuta asiaan, on sitten esim. 10 astetta lämmintä tai 25 astetta lämmintä, ongelma on sama.

Kyllä ainakin myös vanhemmissa R1:sissä 04 - 08 lämmöt nousi helposti 15 astetta kun pyörän seisautti heti ajosta jos lämmöt oli sadan asteen nurkilla. Siksipä yleensä tuli jätettyä virrat päälle hetkeksi niin sai kerran ainakin flektillä jäähdytettyä nestettä. Eihän se neste kovin paljoa siellä varmaankaan liiku omalla painollaan, kun pumppu ei pyöri.

Lainaa:

---

CBR 600RR kirjoitti

Apua tarttisin tämmösee ongelmaa:

2015 mallinen rykkönen siis alla ja jos oon ajellu jo sillä jonkin aikaa ja pyörä on lämmin (lämmöt siellä n.100 vähän riippuen misä oon ajanu jne)... ja sit menen tankkaamaan... tankkauksen jälkeen ku laitan virrat päällle niin lämmöt nousee heti 120-130 asteeseen mistä johtuen on tosi vaikee saada pyörää käyntiin/en saa pyörää käyntii ollenkaan koska lämmöt on niin korkeella... onks tää ihan normaalia?

Ongelmaa EI ole sillon jos käyn tankkaamassa heti ajon alussa ku pyörän lämmöt on vielä alhaset/n. 70 asteen paikkeilla...

Oon kiinnittäny myös huomiota et ilman lämpötila ei vaikuta asiaan, on sitten esim. 10 astetta lämmintä tai 25 astetta lämmintä, ongelma on sama.

---

Rata-ajossa melko normaalia lämpöjen reipaskin nousu jos pyörän sammuttaa heti setin jälkeen eikä jätä flektiä pyörimään. Kuumana päivänä saa pari-kolmekin kertaa lyödä laitteen uudestaan käymään kun veden lämpö kannessa nousee kiehumislukemiin sammuttamisen jälkeen.

Kadulla jos tekee tuota niin putsaisin syylärin, ettei ole roskista tukossa, jolloin jäähdytysteho heikkenee tosi paljon. Lisäksi olisi hyvä tarkistaa termostaatin toiminta ja vesipumpun kunto.

Lainaa:

---

CBR 600RR kirjoitti

Apua tarttisin tämmösee ongelmaa:

2015 mallinen rykkönen siis alla ja jos oon ajellu jo sillä jonkin aikaa ja pyörä on lämmin (lämmöt siellä n.100 vähän riippuen misä oon ajanu jne)... ja sit menen tankkaamaan... tankkauksen jälkeen ku laitan virrat päällle niin lämmöt nousee heti 120-130 asteeseen mistä johtuen on tosi vaikee saada pyörää käyntiin/en saa pyörää käyntii ollenkaan koska lämmöt on niin korkeella... onks tää ihan normaalia?

Ongelmaa EI ole sillon jos käyn tankkaamassa heti ajon alussa ku pyörän lämmöt on vielä alhaset/n. 70 asteen paikkeilla...

Oon kiinnittäny myös huomiota et ilman lämpötila ei vaikuta asiaan, on sitten esim. 10 astetta lämmintä tai 25 astetta lämmintä, ongelma on sama.

---

Pistä virran pakkosyöttökytkin flektille, sillä vois saada ees vähä apuu.

Okei kiitos vinkistä!

Joku vikahan siinä on, jos 2v vanha peli ei lähe napista käymään.
Pyörittää, mutta ei lähe tulille? Paljos ajettu?

Lainaa:

---

TommoKe kirjoitti

Joku vikahan siinä on, jos 2v vanha peli ei lähe napista käymään.
Pyörittää, mutta ei lähe tulille? Paljos ajettu?

---

Ajettu 18tkm. Mut juuriki noi et antaa pyörittää muttei lyö käyntii, sen takia ku ne lämmöt on nii korkeet... mut sit ku oon venanu sii 30s-1min ni ei mitää, tosin siin ajassa lämmötki on taas siellä 100 paikkeilla

Lainaa:

---

CBR 600RR kirjoitti

Ajettu 18tkm. Mut juuriki noi et antaa pyörittää muttei lyö käyntii, sen takia ku ne lämmöt on nii korkeet... mut sit ku oon venanu sii 30s-1min ni ei mitää, tosin siin ajassa lämmötki on taas siellä 100 paikkeilla

---

Ei välttämättä liity suoraan tohon korkeaan lämpötilanäyttöön toi starttaamattomuus. Minuutissa tuskin nesteet saati kone jäähdy 20 astetta.

30-60 sekunnissa koneen lämpötila ei ehdi tippua ainuttakaan astetta, joten lämpötila ei ole heikon käynnistymisen syy.
Kauanko kuumaa konetta pitää startata että se käynnistyy?