GSX-R 1000 ´03 kytkimen toiminta

Kyseessä 2003 GSX-R 1000 jonka mittarissa on 81tkm. Kytkin on alkuperäinen / koskematon edellisen omistajan mukaan. Pyörä on minulla ollut nyt tasan kaksi viikkoa.

Kun pyörällä lähtee "väännöllä kiihdyttämään" eli esim 3. vaihteella; kierrokset noin 4000-5000 josta avaan kaasun lähes täysin auki, niin mielestäni kytkin luistaa selvästi kun kierrokset nousee 8000 luokkaan. Arvelisin että tuolla kierrosluvulla täyskaasulla on suurin vääntömomentti käytössä.

Mutta jos lähden kiihdyttämään täyskaasulla "kierroksilla" eli tiputan vaihteen pienemmälle ja niin että saan kierrokset ylös nopeasti ja pykällän isompaa niin että kierrokset on siellä 9-10t rpm niin kytkin EI luista yhtään!

Kysymys; onko kyseessä vaan lopussa oleva kytkin? Vai onko tuo käyttövirhe lähteä väännöllä kiihdyttämään "kaasu auki"?

Jos on kytkimen uusinta edessä niin riittääkö orkkis kitkalevyt & välilevyt? Vai tarviiko uusia myös jouset? Vai kannattaako laittaa jotain parempia (?) aftermarket osia kytkimeen? Pyörässä on tehoputki ja ilmansyöttö putkistoon on poistettu. Ei tietoa onko softattu. Mutta on mahdollista että tehoa on ehkä enemmän kuin vakiona :blink:

edit: kytkimen vaijerin sekä kytkimen työntötangon säädöt on tarkastettu että ovat oikein.

No kytkimen luistamisen huomaa helposti - eli kun täyskaasulla alkaa luistamaan kierrokset ampuu samantien rajoittimelle. Vähän huonosti pitävä kytkin oireilee täyskaasulla kytkintä sulkiessa hitaalla kiinniotolla mutta kiinni olevan kytkimen alkaessa luistamaan - koska lepokitka on paljon suurempi kuin liikekitka - käy kuten kerroin eli kierrokset ampuvat rajoittimelle.

Joko kykimen kitkapinnat lopussa tai sitten laatikossa kitkanalentajilla varustettu nykyaikainen autonmoottoriöljy.
Moottoripyöräöljyissä ei kitkanalentajia ole ja purkin kyljessä merkintä esim JASO MA tai joku muu märkäkytkinkäyttöön sopivuutta ilmaiseva merkintä.
Ellen väärin muista, niin autoöljyissä taitaa kitkanalentajat olla API SF ryhmän jälkeen tulleisiin, eli lähes kaikkiin uusiin. Traktoreiden :) märkäkytkin STOU-öljyt ovat usein bensakäytössä luokiteltu tuohon SF:n.

Mikäli kyse olisi väärästä öljystä, niin vaihtamalla saattaa korjaantua, mutta ei varmasti.

Just olikin tästä Kemoralla puhetta

Lainaa:

---

naukkis kirjoitti

Pyöreä mp:n rengas ei tarvitse kuviota veden syrjäyttämiseen, itse renkaan profiili on se paras mahdollinen kuvio. Saderenkaan ero kuivan kelin renkaaseen on pehmeämpi seos/runko joka pitää renkaan oikean lämpöisenä, saderenkaalla ei voi ajaa kovaa kuivalla ainakaan pitkään koska renkaan pinta sulaa ilman viilentävää vettä.

---

Näissä foorumeissa on se ongelma, että kaikenmaailman tyhjäkäyntieinarit pääsee täällä jakamaan "tietoaan"


Mutta aiheeseen: Noilla kilsoilla voi ihan hyvin ostaa massa- ja teräslevyt sekä jouset, jos ei välttämättä halua ottaa auki ja mittailla. Vaikkapa EBC:llä on oikein hyviä sarjoja. Kun vaihdat, tsekkaa että kruunussa ei tunnu pykäliä (jotta levyt pääsee liikkumaan vapaasti). Jos tuntuu, se on melkein vaihdon paikka – hiomalla voi ehkä vähän tekohengittää, mutta rehellisesti sanoen kyllä sekin aika pelleilyä on.

Lainaa:

---

vstrom kirjoitti

Joko kykimen kitkapinnat lopussa tai sitten laatikossa kitkanalentajilla varustettu nykyaikainen autonmoottoriöljy.
Moottoripyöräöljyissä ei kitkanalentajia ole ja purkin kyljessä merkintä esim JASO MA tai joku muu märkäkytkinkäyttöön sopivuutta ilmaiseva merkintä.
Ellen väärin muista, niin autoöljyissä taitaa kitkanalentajat olla API SF ryhmän jälkeen tulleisiin, eli lähes kaikkiin uusiin. Traktoreiden :) märkäkytkin STOU-öljyt ovat usein bensakäytössä luokiteltu tuohon SF:n.

Mikäli kyse olisi väärästä öljystä, niin vaihtamalla saattaa korjaantua, mutta ei varmasti.

---

Jos sillä autoon tarkoitetulla moottoriöljyllä on ajettu pidempään niin pelkkä öljynvaihto ei yleensä auta. Kitkalevyt kun on kyllästetty sillä öljyllä niin vaihtoon menee, omakohtainen kokemus kun ed.omistajalta kysyin mitä öljyä olet käyttänyt, "Mobil I, sehän on parasta"...

Mobil 1 toimi omissa märkäkytkinlaatikoissa hyvin siihen saakka kun luokitus oli SF tai alle, mutta sitä se ei ole ollut pitkään aikaan. En ole edes kokeillut uudempia versioita, koska turha hakea hakemalla ongelmia, kun oikealla öljyllä pärjää varmasti, eikä ole edes hinnasta kiinni.

Lainaa:

---

vstrom kirjoitti

Joko kykimen kitkapinnat lopussa tai sitten laatikossa kitkanalentajilla varustettu nykyaikainen autonmoottoriöljy.
Moottoripyöräöljyissä ei kitkanalentajia ole ja purkin kyljessä merkintä esim JASO MA tai joku muu märkäkytkinkäyttöön sopivuutta ilmaiseva merkintä.
Ellen väärin muista, niin autoöljyissä taitaa kitkanalentajat olla API SF ryhmän jälkeen tulleisiin, eli lähes kaikkiin uusiin. Traktoreiden :) märkäkytkin STOU-öljyt ovat usein bensakäytössä luokiteltu tuohon SF:n.

Mikäli kyse olisi väärästä öljystä, niin vaihtamalla saattaa korjaantua, mutta ei varmasti.

---

Nyt sisällä nämä öljyt:

Shell Advance 4T Ultra 10W-40
100% Synthetic 4 Stroke Motorcycle engine oil

https://www.shell.com/motorist/oils-...-w-fourty.html

Ajattelin kokeilla vaihtaa uudet öljyt, pieni kokeilu eikä kuitenkaan haitaksi moottorille. Tuo vinkki että tarkastaa JASO MA merkintä purkin kyljestä, on minulle täysin uusi, kiitos! Täytyy nyt vaan etsiä öljy jossa noita kitkanalentajia ei ole.

Lainaa:

---

PoS kirjoitti

Just olikin tästä Kemoralla puhetta



Näissä foorumeissa on se ongelma, että kaikenmaailman tyhjäkäyntieinarit pääsee täällä jakamaan "tietoaan"


Mutta aiheeseen: Noilla kilsoilla voi ihan hyvin ostaa massa- ja teräslevyt sekä jouset, jos ei välttämättä halua ottaa auki ja mittailla. Vaikkapa EBC:llä on oikein hyviä sarjoja. Kun vaihdat, tsekkaa että kruunussa ei tunnu pykäliä (jotta levyt pääsee liikkumaan vapaasti). Jos tuntuu, se on melkein vaihdon paikka – hiomalla voi ehkä vähän tekohengittää, mutta rehellisesti sanoen kyllä sekin aika pelleilyä on.

---

Kiitos vastauksesta! Tiedän mitä tarkoitat tuolla tekohengittämisellä. Jos / kun kytkimen ottaa auki niin sitten uudet osat sisään vaan samantien. Pitää sitten tuo kruunu tosiaan tarkastaa, sama pykälien tuleminen on tuttu pyörien vapaakytkimistä :right:

Kokeilen tosiaan ensin vaihtaa öljyt. Jos se ei auta niin sitten kytkin auki. Kiitos myös tuosta EBC vinkistä. Tämän mp alueen tarviketoimittajat on mulle täysin tuntemattomia.

Lainaa:

---

MarkoM kirjoitti

Nyt sisällä nämä öljyt:

Shell Advance 4T Ultra 10W-40
100% Synthetic 4 Stroke Motorcycle engine oil

https://www.shell.com/motorist/oils-...-w-fourty.html

Ajattelin kokeilla vaihtaa uudet öljyt, pieni kokeilu eikä kuitenkaan haitaksi moottorille. Tuo vinkki että tarkastaa JASO MA merkintä purkin kyljestä, on minulle täysin uusi, kiitos! Täytyy nyt vaan etsiä öljy jossa noita kitkanalentajia ei ole.

---

Outo juttu, mikäli Shell kauppaa moottoripyöräkäyttöön öljyä, joka ei sovi märkäkytkimelle.

Esimerkkinä märkäkytkimelle sopivista ovat Motul 5100 10W40 ja 7100 10W40. Saa mm Motoneteistä.

Lainaa:

---

vstrom kirjoitti

Outo juttu, mikäli Shell kauppaa moottoripyöräkäyttöön öljyä, joka ei sovi märkäkytkimelle.

Esimerkkinä märkäkytkimelle sopivista ovat Motul 5100 10W40 ja 7100 10W40. Saa mm Motoneteistä.

---

Kyllä tuo Shell Advance 4T Ultra 10W40 on Jaso MA-öljyjä, käytin sitä itsekin aikoinaan prätkissäni kun sain sitä edullisesti kontaktien kautta.

Lainaa:

---

vstrom kirjoitti

Ellen väärin muista, niin autoöljyissä taitaa kitkanalentajat olla API SF ryhmän jälkeen tulleisiin, eli lähes kaikkiin uusiin. Traktoreiden :) märkäkytkin STOU-öljyt ovat usein bensakäytössä luokiteltu tuohon SF:n.

---

Se kitkaa alentavien lisäaineiden laitto riippuu myös viskositeettiluokasta. Moottoripyörissä harvemmin on mitään 5W-30 tai 0W-20 luokan öljyjä.

Asiasta Shelliin niin ainakin omien kokemusten mukaan Advance Ultra on erinomainen öljy moottoripyörään ja on saanut kohtuuhinnalla Virosta ennen ainakin.

Lainaa:

---

B12 kirjoitti

Se kitkaa alentavien lisäaineiden laitto riippuu myös viskositeettiluokasta.

---

Tuosta kuulisin mielelläni lisää.

Lainaa:

---

MarkoM kirjoitti

Kiitos vastauksesta! Tiedän mitä tarkoitat tuolla tekohengittämisellä. Jos / kun kytkimen ottaa auki niin sitten uudet osat sisään vaan samantien. Pitää sitten tuo kruunu tosiaan tarkastaa, sama pykälien tuleminen on tuttu pyörien vapaakytkimistä :right:

Kokeilen tosiaan ensin vaihtaa öljyt. Jos se ei auta niin sitten kytkin auki. Kiitos myös tuosta EBC vinkistä. Tämän mp alueen tarviketoimittajat on mulle täysin tuntemattomia.

---

Mun kaikki pyörät on olleet yli 70 tonnia ajerttuja ja kaikissa on näkynyt kytkimen kruunussa kulumia/monttuja levujen kohdalla. Ei ole yleensä aiheuttanut ongelmia.

Ne voi viilata pienellä viilalla pois aika helposti, kytkinlevyt "nojaa" noiden monttujen pohjalle, joten levyille ei aiheudu periaatteessa mitään jännityksiä jos viilaaminen ei mene ihan samalla lailla joka paikasta. Tietysti kytkintä luistattaessa olisi hyvä olla samanmoisia tasoja.

RF900 susukista joskus viilailin ja hyvä tuli, joku 50 000 ajettu sen jälkeen. Muistaakseni saman verran viilan vetoja per kruunun kolo ja samalla voimalla painaen, monttujen pohjille ei kannata mennä, vaan ottaa vaan suurimmat kukkulat alas. Viilan purua ei kannata päästää koneeseen.

Lainaa:

---

vstrom kirjoitti

Tuosta kuulisin mielelläni lisää.

---

"Energy Conserving" ja "Resource Conserving"-öljyjä ei ole olemassakaan kovin jäykällä viskositeetilla. Noissa on eniten kitkaa pienentäviä lisäaineita. Niissä pitää olla testeillä todistettu standardin täyttäminen kitkan = polttoaineen kulutuksen pienenemisen osalta.

Kitkaa pienentävät lisäaineet maksavat ja niitä ei kannata huvikseen lisätä öljyyn, jos standardi ei sitä vaadi.

Ovatko nuo mainitsemasi termit nimenomaisia API-luokituksia vai muita merkkejä öljyn ominaisuuksista?

Polttoaineen kulutukseen voiteluöljyn kohdalla vaikuttaa niin pumppaushäviö ( paksumpi öljy vaatii enemmän energiaa pumppautuakseen ) kuin öljyn kitkanalennuskyky. Nämä ovat kaksi eri asiaa, vaikka kummatkin edesauttavat polttoaineen kulutuksen pienentämisessä, eli pumppaushäviöitä voidaan pienentää pienentämällä viskositeettia ja/tai lisäaineistamalla öljy kitkanalentajilla.

Mikäli ajatellaan märkäkytkimen toimintaa, niin alhaisempi viskositeetti, esim 30 nelikymppisen sijaan ei vaikuta ehjässä kytkimessä sitä tai tätä, mutta väärä lisäaineistus saa kytkimen luistamaan.

Lainaa:

---

vstrom kirjoitti

Ovatko nuo mainitsemasi termit nimenomaisia API-luokituksia vai muita merkkejä öljyn ominaisuuksista?

---

Halusin päästä helpolla, niin tuossa on tekoälyn tekemä tiivistelmä, mikä on haettu kahdeksan eri nettilähteen kautta:


Energy conserving ja resource conserving moottoriöljyt määritellään kansainvälisten öljystandardien mukaisesti, joissa keskeiset tahot ovat API (American Petroleum Institute) ja ILSAC (International Lubricant Standardization and Approval Committee).

API (American Petroleum Institute)
API otti käyttöön "Energy Conserving" -merkinnän moottoriöljyille, jotka täyttävät tietyt polttoainetaloudellisuuden vaatimukset. Tämä tarkoittaa, että öljy vähentää moottorin sisäistä kitkaa ja parantaa polttoainetaloutta verrattuna tavanomaiseen öljyyn.

API:n palveluluokituksissa (esim. API SL, SM, SN) voi olla maininta "Energy Conserving" tai "Resource Conserving", jos öljy täyttää tähän liittyvät testivaatimukset.

ILSAC (International Lubricant Standardization and Approval Committee)
ILSAC-standardit (esim. GF-1, GF-2, GF-3, GF-4, GF-5, GF-6) sisältävät sekä polttoainetaloudellisuuden että resurssien säästön vaatimuksia. ILSAC:n GF-sarjan standardit on kehitetty yhteistyössä amerikkalaisten ja japanilaisten autonvalmistajien kanssa.

ILSAC GF-1 -standardi osoitti, että öljy täyttää sekä API SH:n että Energy Conserving II:n (EC-II) vaatimukset. Myöhemmät GF-standardit (GF-2, GF-3 jne.) kiristivät vaatimuksia entisestään, muun muassa polttoainetaloudellisuuden, haihtuvuuden ja moottorin puhtauden suhteen.

ILSAC-öljyt tunnistaa usein API-palvelusymbolista, jossa on energiatehokkuutta osoittava merkintä (esim. "Starburst" tai "Energy Conserving").

Mitä se tekoäly sanoi väitteestä, että "Se kitkaa alentavien lisäaineiden laitto riippuu myös viskositeettiluokasta. " ?

Lainaa:

---

MarkoM kirjoitti

Kyseessä 2003 GSX-R 1000 jonka mittarissa on 81tkm. Kytkin on alkuperäinen / koskematon edellisen omistajan mukaan. Pyörä on minulla ollut nyt tasan kaksi viikkoa.

Kun pyörällä lähtee "väännöllä kiihdyttämään" eli esim 3. vaihteella; kierrokset noin 4000-5000 josta avaan kaasun lähes täysin auki, niin mielestäni kytkin luistaa selvästi kun kierrokset nousee 8000 luokkaan. Arvelisin että tuolla kierrosluvulla täyskaasulla on suurin vääntömomentti käytössä.

Mutta jos lähden kiihdyttämään täyskaasulla "kierroksilla" eli tiputan vaihteen pienemmälle ja niin että saan kierrokset ylös nopeasti ja pykällän isompaa niin että kierrokset on siellä 9-10t rpm niin kytkin EI luista yhtään!

Kysymys; onko kyseessä vaan lopussa oleva kytkin? Vai onko tuo käyttövirhe lähteä väännöllä kiihdyttämään "kaasu auki"?

Jos on kytkimen uusinta edessä niin riittääkö orkkis kitkalevyt & välilevyt? Vai tarviiko uusia myös jouset? Vai kannattaako laittaa jotain parempia (?) aftermarket osia kytkimeen? Pyörässä on tehoputki ja ilmansyöttö putkistoon on poistettu. Ei tietoa onko softattu. Mutta on mahdollista että tehoa on ehkä enemmän kuin vakiona :blink:

edit: kytkimen vaijerin sekä kytkimen työntötangon säädöt on tarkastettu että ovat oikein.

---

Mulla identtinen pyörä alkoi tekemään viime syksynä samaa kun sulla. 80000/km mulla kans ajettu. Teki myös lämpimänä paikaltaan lähtiessä ns"haukkailua" eli ei pystynyt luistattaan yhtään vaan se oli samantien veto takapyörällä kun löysäs kahvasta. Tilasin kytkinlevypaketin ja talvella öljyt kartanolle ja koppa selälleen. Massalevyt oli jo aivan loppu ja kruunussa ihan kunnon kuopat. Eli levyt jäi kanittamaan noihin kuoppiin. Viilalla kruunun ja korin montut tasaseksi, uudet levyt ja jouset paikalleen ja castrollia pesään. Nyt pelaa ja en oo saanu luistamaan enkä haukkaamaan vaikka kuin oon yrittänyt. Jos ei öljynvaihdolla kummene niin tilaa suosiolla vaan levypaketti. Noin 165€ oli trw paketti emc:n kautta. Paketissa massalevyt,välilevyt ja jouset...

Lainaa:

---

TeroV kirjoitti

Mulla identtinen pyörä alkoi tekemään viime syksynä samaa kun sulla. 80000/km mulla kans ajettu. Teki myös lämpimänä paikaltaan lähtiessä ns"haukkailua" eli ei pystynyt luistattaan yhtään vaan se oli samantien veto takapyörällä kun löysäs kahvasta. Tilasin kytkinlevypaketin ja talvella öljyt kartanolle ja koppa selälleen. Massalevyt oli jo aivan loppu ja kruunussa ihan kunnon kuopat. Eli levyt jäi kanittamaan noihin kuoppiin. Viilalla kruunun ja korin montut tasaseksi, uudet levyt ja jouset paikalleen ja castrollia pesään. Nyt pelaa ja en oo saanu luistamaan enkä haukkaamaan vaikka kuin oon yrittänyt. Jos ei öljynvaihdolla kummene niin tilaa suosiolla vaan levypaketti. Noin 165€ oli trw paketti emc:n kautta. Paketissa massalevyt,välilevyt ja jouset...

---

Kiitos kommentista. Oireet ja sinun havainnot kytkimen kunnosta täsmää hyvin yhteen. Juuri hain Postista EBC paketin jolla hintaa kuluineen n. 185€. Kytkin on toiminut normaalisti mutta en usko että tuo öljynvaihto vaikutti asiaan. Todennäköisesti kysymys siitä että takerteleeko levyt kruunun kulumiin vai ei. Aion ottaa kytkimen auki osien uusimista varten nyt vielä ajokauden aikana. Ei ilmeisesti kovin paha rasti.

Ei ole paha homma, kannattaa usein hommata uusi kytkinkopan tiiviste ja jotain "moottoritiivistesilikonia" tms. mitä se nyt on, yleensä ittellä tämän ikäluokan koneissa servicemanuaali käskee sipaisemaan tuota liimaa/tiivistettä lohkojen saumakohtaan tiivisteen alle. Yleensä öljyäkään ei tule ulos jos kone on sivuseisontatuella.

Tuon lisäksi tärkeitä asioita on (pyörästä riippuen) on että kaikki massalevyt (ehkä teräslevytkin?) ei (välttämättä) ole samanlaisia, jokunen saattaa olla erilainen ja kuuluu tiettyyn kohtaan levypakkaa.

Lisäksi voi olla jonkinlaisia rinkuloita/spacereita levyjen välissä, mitkä on ilmeisesti jonkinlaisia jousia ja tulee ottaa huomioon miten päin ne on ollut aiemmin.

Kawassa ainakin päälimmäinen massalevy ei tule samaan koloon muiden massalevyjen kanssa vaan tulee kytkinkruunussa päälimmäisenä omaan koloonsa. En muista oliko tossa mun RF900 suzukissa samanmoinen asetelma.

Eli tarkkuutta vaan purkaessa että oikeat levyt ja rinkulat tulee takaisin samalla järjestyksellä kuin ne oli. En nyt muista ihan varmaksi, mutta jossain mun pyöristä saattuoi olla joku välijousirengas semmoinen että sitä ei välttämättä edes huomannut jos ei tiennyt sen olemassaolosta. Kytkinjousien pultit ei ole kovin isossa momentissa.

Servicemanuaali kannattaa ladata niin on räjäytyskuvat ja momentit apuna.

Lainaa:

---

shyhander kirjoitti

Ei ole paha homma, kannattaa usein hommata uusi kytkinkopan tiiviste ja jotain "moottoritiivistesilikonia" tms. mitä se nyt on, yleensä ittellä tämän ikäluokan koneissa servicemanuaali käskee sipaisemaan tuota liimaa/tiivistettä lohkojen saumakohtaan tiivisteen alle. Yleensä öljyäkään ei tule ulos jos kone on sivuseisontatuella.

Tuon lisäksi tärkeitä asioita on (pyörästä riippuen) on että kaikki massalevyt (ehkä teräslevytkin?) ei (välttämättä) ole samanlaisia, jokunen saattaa olla erilainen ja kuuluu tiettyyn kohtaan levypakkaa.

Lisäksi voi olla jonkinlaisia rinkuloita/spacereita levyjen välissä, mitkä on ilmeisesti jonkinlaisia jousia ja tulee ottaa huomioon miten päin ne on ollut aiemmin.

Kawassa ainakin päälimmäinen massalevy ei tule samaan koloon muiden massalevyjen kanssa vaan tulee kytkinkruunussa päälimmäisenä omaan koloonsa. En muista oliko tossa mun RF900 suzukissa samanmoinen asetelma.

Eli tarkkuutta vaan purkaessa että oikeat levyt ja rinkulat tulee takaisin samalla järjestyksellä kuin ne oli. En nyt muista ihan varmaksi, mutta jossain mun pyöristä saattuoi olla joku välijousirengas semmoinen että sitä ei välttämättä edes huomannut jos ei tiennyt sen olemassaolosta. Kytkinjousien pultit ei ole kovin isossa momentissa.

Servicemanuaali kannattaa ladata niin on räjäytyskuvat ja momentit apuna.

---

Kiitos vinkeistä! Muistelenkin että kun katson kaikkitietävästä google / youtube "manuaalista" ko. toimenpidettä niin massalevyjen asettelussa oli eroja (viimeinen eri koloon). Samoin pohjalle tuli jokin ohut rengas jonka paikka ei pelkällä logiikalla selviä. Alkuperäinen Service Manual löytyy myös. Siinä vaan kuvat niin tummia ettei niistä saa oikein mitään selvää.

Lainaa:

---

MarkoM kirjoitti

Kiitos vinkeistä! Muistelenkin että kun katson kaikkitietävästä google / youtube "manuaalista" ko. toimenpidettä niin massalevyjen asettelussa oli eroja (viimeinen eri koloon). Samoin pohjalle tuli jokin ohut rengas jonka paikka ei pelkällä logiikalla selviä. Alkuperäinen Service Manual löytyy myös. Siinä vaan kuvat niin tummia ettei niistä saa oikein mitään selvää.

---

Itseasiassa pohjalle tulee kaksi rengasta, ensimmäinen "21471-40F00 SEAT, WAVE WASHER", sen päälle "21472-40F00 WASHER, CLUTCH PLATE WAVE"
Ja ensimmäinen ja viimeinen viiminen massalevy on erilainen kuin nuo muut (eri varaosanumero)

https://alpha-sports.com/supr/2003%20GSXR1000,Z/06.gif

Lainaa:

---

ts18056 kirjoitti

Itseasiassa pohjalle tulee kaksi rengasta, ensimmäinen "21471-40F00 SEAT, WAVE WASHER", sen päälle "21472-40F00 WASHER, CLUTCH PLATE WAVE"
Ja ensimmäinen ja viimeinen viiminen massalevy on erilainen kuin nuo muut (eri varaosanumero)

https://alpha-sports.com/supr/2003%20GSXR1000,Z/06.gif

---

Tuossa taitta olla mahdolissu lisätä kytkimen pitopintaa vaihtamalla nuo eri numerrola olevat(kapeammat)
levytsamoiksi mitä suurin osa on ja heivaamlla ne rinkulat pohjalta pois,

systeemit näytävät samoilta mitä busan kytkimestä kaivellan pois
että saa täys levät levyt