Hayabusan (Gen1) turbottaminen

Tässä tulevana talvena tulee itelle eteen ekaa kertaa moottorin huolto omatoimisesti. Tähän projektiin hommaan toki asiaankuuluvat työkalut yms. mutta se on erillinen huolenaihe, ei varsinaisesti tän ketjun aihe.

Tässä samalla kun nyt ikäneidon (18v) motti irrotetaan ja avataan ekaa kertaa 84tkm jälkeen, ni samassa yhteydessä aloin miettimään että voisi sen turbon asentaa budjetin niin salliessa. Ja tästä turbosetistä tässä ketjussa nyt sitte on pääasiassa kyse.

Eli tarkoitus olisi kasata "ostoslista" niille osille joita turbokitti vaatii, ja joita ois mahdollisesti hyvä olla (esmes lisäjäähdytys yms) ja sitte ku ostoslistan kamat on hankittu ni sitte alkaa rakentelemaan.

Tuossa discordissa vähä aihetta sivusinkin ni siellä tuli vinkki että valmista kittiä ei kande asentaa koska niissä on paljon huonouksia.

Eli pyörä johon tuo turbosetti asennetaan, on 2006 Suzuki Hayabusa. Pyörä on moottorin osalta täysin vakio, ainoastaan Ivan's TRE palikka on asennettu oston yhteydessä, ja seki poistuu pyörästä ku ECU flashataan sitte. Tarkoitus olisi saada sellainen turbosetti joka olisi luotettava, tehoa takarenkaalla olisi max 250hv, ja pyörä tulee ratakäyttöön. Mailin vetoja tai varttia sillä ei tulla ajamaan. Pyörässä on asennettuna Arrowin titaaninen kokoputkisto, joten jos sitä voi käyttää turbon putkena edes jollain tavalla, ni aina parempi.


Joten toivoisin tähän ketjuun asiantuntevilta ihmisiltä vastauksia, että mitä osia tarvitaan (ja mieluummi vaik linkki tuotteeseen jos helpolla löytyy :) ) ja jos on tietoa paljonko se osa kustantaa. Pyörään tulee joka tapauksessa jo männät ja kanget uudet, joten niitä ei tähän listaan tarvitse mainita. Päivitän tähän ekaan viestiin sitten ostoslistaa jos/kun vastauksia saadaan. Ja voidaan vaikka laittaa ostoslista vielä kahteen osaan, eli yhessä osassa se absoluuttisesti pakollinen osa, ja toisessa osassa suositeltavat osat.

Kiitos jo etukäteen! :rakastunut:

Olisko tuossa hyvä referenssi osista ? MC Expressin sivut ei auenneet, että liekö putiikki enää pystyssä...

https://hayabusa-service.de/en/p/tur...s-busa-99-2007

Minä kyllä suosittelisin valmista sarjaa, vaikka niissä jokaisessa jotain kompsomisseja aina onkin. Yhden kymppi-Kawan olen ahtanut täysin omin käsin (pl. koneistukset), voin sanoa että siinä on ihan muutama napsu enemmän tekemistä valmiiseen sarjaan verrattuna. Toki itse tekemällä sai sellaisen kuin sattui tulemaan, lisäksi kaikki on katteiden alla piilossa niin, että tuota ei ahdetuksi arvaa ilman tosi tarkkaa silmäilyä. Ratakäyttöön tehtäessä on huomioitava erityisesti se, että kaikki pysyy katteiden sisällä, eikä tökötä ulos. Eli lähinnä ilmanputsari on sellainen, joka nyt useimmiten sojottaa metrin sivulle, jolloin ei paljoa kallistella. Busan muovien sisällä onneksi taitaa olla sen verran tilaa, että sinne on melko helppo soveltaa jopa kartiosuodatin, ettei tarvitse paneelimalliseen mennä.

Itse tekemällä saa monta osaa tehdä kahteen kertaan, kun ekalla ei kuitenkaan osu ihan kohdilleen, vaan vasta toka versio on sellainen kuin pitää, tai ainakin välttää.

Itse tekeminen tulee helposti myös kalliimmaksi kuin valmiin sarjan ostaminen, ellei pysty tekemään kaikkia koneistuksia ja hitsauksiakin itse. Jos joutuu teettämään, niin aikaa kuluu rahan lisäksi, sillä monesti tämmöiset hommat tehdään muiden töiden salliessa, eli semmoinen kuukauden odottelu saattaa olla ihan normaalia.

edit: Lapin pojilta löytyy valmista sarjaa, tähän hintaan en edes harkitsisi muuta https://www.proboost.fi/motorcycle-turbo-kits Tuosta voi nuo lisäsuuttimet ja niiden ohjaimen nakata lepikkoon ja asentaa niiden sijaan isommat suuttimet ja Woolichilla säätö, niin on varmasti paljon ajettavampi.

Sanoisin että tuo valmiin kitin käyttäminen tai kokonaan itse rakentaminen on vähän kaksipiippuinen juttu. Joo, sarjoissa on monesti kaikenlaisia rajoitteita, puutteita ja suoranaisia kämmejä. Eli vähän käyttötarkoituksesta ja kitistä riippuen erinäisiä ongelmia voi tulla eteen. Toisaalta itse tekemisessäkin on riskinsä, etenkin jos kokemusta aiheesta ei ole kovin vahvasti.

Jos nyt esimerkiksi ottaa tuosta Proboostin gen1 Busan sarjan: https://www.proboost.fi/motorcycle-turbo-kits
Tietääkseni tuon pitäisi olla ihan toimiva ja kattava paketti, mitä uskaltaisin kyllä suositella tuollaiseen alle 300hp tavoitteeseen. Tietenkin tuossa on myös rajoitteensa, päällimmäisenä tulee mieleen seuraavat:
-Ei välijäähdytystä. Tästä johtuen ei kannata suunnitella paljoa pitkiä täyskaasuvetoja kovemmilla ahdoilla. Tämä tuntuu vielä vähän korostuvan Busassa kun painekotelo on paketoituna koneen ja tankin väliin, missä se jäähtyy aika heikosti. Mutta alle barin ahdoilla ei pitäisi olla mikään varsinainen ongelma.
-Turbon sisäinen hukkaportti. Tällä on monesti vähän ongelmia saada aikaan täysin tasaista ahtopaineensäätöä, etenkin pienillä ahtotavoitteilla. Mutta käytännössä tälläkään ei ole yleensä kovin suurta merkitystä ellei olla hakemassa tarkalleen pidon rajoja joka vaihteelle tai tekemässä muuta vastaavaa hifistelyä.
-Lisäsuuttimet omalla ohjaimellaan on vähän purkkaviritys lisärikastukseen. Säätämisessä saattaa olla vähän enemmän jumppaa eikä tulos välttämättä ole sittenkään ihan täydellinen. Mutta tämä on gen1 Busan kanssa vähän väistämätön ongelma ellei sitten siirry jonkun standalone-ECU:n käyttöön...

Vakiokankien pitäisi olla ihan ok alle 300hp teholukemiin, mutta ei niiden päivittäminenkään tietenkään väärin ole. Ja jos männät uusii niin kannattaa tietenkin laittaa matalamman puristuksen turbomännät, huomattavasti parempi ratkaisu kuin puristusten tiputtaminen sylinteriryhmää korottamalla.

Ja kuten tuossa jo sivulauseessa mainitsin, niin gen1 Busan vakio-ECU ei tosiaan tue ahtokäyttöä oikein mitenkään järkevästi. Eli ahtorikastukseen tarvitaan joku muu ratkaisu. Lisäsuuttimet omalla ohjaimellaan, isompien suuttimien vaihto ja kikkailu Power Commanderilla tms, tai sitten ihan standalone-ECU isompien suuttimien kanssa.

Selvitä nyt ensin maahantuojalta, että onko bussisi euro2 vai euro3 päästöluokkaa. Euro2 saa katsastettua turbolle, 3 ei.

Moottorinohjaus paineen alaisena on ehkä isoin ongelma ja sekin on tehtävissä power commanderilla (5 pti ehkä) joka ymmärtää paineen päälle. Ja nyt menee vähän mutuksi. Minusta gen2 sähköt oli tehtävissä gen1 kanssa, mutta sitä en muista, että mitä piti vaihtaa. Gen2 moottorinohjaus ymmärtää paineen päälle ja on täysin säädettävissä.

Kappas, meikäläisellä olikin väärä mielikuva Busan moottorinohjauksen paineenymmärryskyvystä, olin satavarma että tuon ikäisessä jo oma ECU osaa painetta käsitellä. Mutta seison korjattuna, eli muilla keinoin on hoidettava ylipainepuolella pensan syöttäminen.

Power Commanderilla tosiaan onnistuu myös painepuolen hoitaminen. Jos löytyy tuo Pti-versio, niin siinä on MAP-anturi sisäisenä, eli ei tarvitse kuin vetää letku imukurkuilta, sieltä mistä vakio-MAPpikin painetietonsa saa. Tavallinenkin PC5 (ja näemmä myös PC6) osaa painepuolen, mutta vaatii erillisen MAP-anturin sitä varten, esimerkiksi maailman liki jokaisessa turbojälkiasennuksessa käytetty GM:n MAP-anturi käy siihen hommaan. Vakio-MAPin joutuu näissä lisäpurkki-moottorinohjauksissa todennäköisesti tuulettamaan takaiskuventtiilillä ulkoilmaan. Eli vakio-MAP saisi nähdä vain alipainetta, ylipaineella sitten ilmat puhalletaan takaiskuventtiilin kautta pihalle. Vai onko menestyksekkäästi jätetty vakio-MAPpi sillensä, ymmärtääkö ECU vähän reilumpaa patopainetta ilman vikatilaa tai muuta harmia?

Lainaa:

---

Ghostrider kirjoitti

Kappas, meikäläisellä olikin väärä mielikuva Busan moottorinohjauksen paineenymmärryskyvystä, olin satavarma että tuon ikäisessä jo oma ECU osaa painetta käsitellä. Mutta seison korjattuna, eli muilla keinoin on hoidettava ylipainepuolella pensan syöttäminen.

---

Joo, gen2 Busan ECUssa ahtopainekorjauksen saa toimintaan ainakin EcuEditorin kanssa, mutta gen1 ECUn kanssa ei onnistu. Vakiona molemmat ECUt käyttää MAP-anturin tietoa ainoastaan jonnekin 10% kaasunasennolle asti. Ja ilmeisesti tuossa gen1 ECUssa tuon häkkeröinti ei onnistunut järjellisellä vaivalla toisin kuin gen2:ssa.

Periaatteessa gen2 ECUn voi laittaa gen1 pyörään, mutta ei ole ihan suoraviivainen juttu. Pitää vaihtaa koko johtosarja ja tehdä pieniä virittelyjä sinne tänne. Pari kertaa olen tuollaisen operaation aikanaan tehnyt ja sanoisin ettei ole vaivan arvoista. Helpommalla laitaa jonkun standalone-ECUn, jolla säädettävyys ja muut mahdollisuudet on sitten jo ihan eri luokkaa.

Oho! Tännehä on yhen työpäivän aikana tullu enemmän juttua kuin kuvittelinkaan :jippikaijee:

Lainaa:

---

Ghostrider kirjoitti

Eli lähinnä ilmanputsari on sellainen, joka nyt useimmiten sojottaa metrin sivulle, jolloin ei paljoa kallistella. Busan muovien sisällä onneksi taitaa olla sen verran tilaa, että sinne on melko helppo soveltaa jopa kartiosuodatin, ettei tarvitse paneelimalliseen mennä.

---

Onko toi suodatin vaihdettavissa eri turboissa miten helposti tollaseen oikeanmuotoiseen, vai pitääkö olla erikseen sellanen ahdin jossa on kartiosuodatin? Jos siis meinaa saada katteiden alle helpommin.

Lainaa:

---

Ghostrider kirjoitti

Tuosta voi nuo lisäsuuttimet ja niiden ohjaimen nakata lepikkoon ja asentaa niiden sijaan isommat suuttimet ja Woolichilla säätö, niin on varmasti paljon ajettavampi.

---

Mitä toi Woolichilla säätö käytännössä meinaa? Jos kerran siis oma ECU ei riitä. Tartteeko lisäpalikoita ja minkä hintasia?

Lainaa:

---

ArttuH kirjoitti

Ja jos männät uusii niin kannattaa tietenkin laittaa matalamman puristuksen turbomännät, huomattavasti parempi ratkaisu kuin puristusten tiputtaminen sylinteriryhmää korottamalla.

---

Ohjeissa kuitenki sanotaan että aina pitäisi asentaa myös korotuslevy. Eli jos ostaa matalamman puristuksen männät, ni tarvitseeko korotuslevyä lainkaan, vai sitte tarvii vain matalamman levyn?

Eli jos nyt sit esim tolla ProBoostin kitillä lähtee liikkeelle, ja siitä lisäsuuttimet ja niiden ohjaimet mäkeen, ni mitkä suuttimet sitte orkkisten tilalle, ja mitäs muuta? Miten esim pakoputken kanssa? Onko se miten vaikea rakentaa tolle olemassaolevalle Arrowin putkelle sopivaksi? Vai täysin mahdoton?

Lainaa:

---

PrivateeR kirjoitti

Tässä tulevana talvena tulee itelle eteen ekaa kertaa moottorin huolto omatoimisesti. Tähän projektiin hommaan toki asiaankuuluvat työkalut yms. mutta se on erillinen huolenaihe, ei varsinaisesti tän ketjun aihe.

Tässä samalla kun nyt ikäneidon (18v) motti irrotetaan ja avataan ekaa kertaa 84tkm jälkeen, ni samassa yhteydessä aloin miettimään että voisi sen turbon asentaa budjetin niin salliessa. Ja tästä turbosetistä tässä ketjussa nyt sitte on pääasiassa kyse.

Eli tarkoitus olisi kasata "ostoslista" niille osille joita turbokitti vaatii, ja joita ois mahdollisesti hyvä olla (esmes lisäjäähdytys yms) ja sitte ku ostoslistan kamat on hankittu ni sitte alkaa rakentelemaan.

Tuossa discordissa vähä aihetta sivusinkin ni siellä tuli vinkki että valmista kittiä ei kande asentaa koska niissä on paljon huonouksia.

Eli pyörä johon tuo turbosetti asennetaan, on 2006 Suzuki Hayabusa. Pyörä on moottorin osalta täysin vakio, ainoastaan Ivan's TRE palikka on asennettu oston yhteydessä, ja seki poistuu pyörästä ku ECU flashataan sitte. Tarkoitus olisi saada sellainen turbosetti joka olisi luotettava, tehoa takarenkaalla olisi max 250hv, ja pyörä tulee ratakäyttöön. Mailin vetoja tai varttia sillä ei tulla ajamaan. Pyörässä on asennettuna Arrowin titaaninen kokoputkisto, joten jos sitä voi käyttää turbon putkena edes jollain tavalla, ni aina parempi.


Joten toivoisin tähän ketjuun asiantuntevilta ihmisiltä vastauksia, että mitä osia tarvitaan (ja mieluummi vaik linkki tuotteeseen jos helpolla löytyy :) ) ja jos on tietoa paljonko se osa kustantaa. Pyörään tulee joka tapauksessa jo männät ja kanget uudet, joten niitä ei tähän listaan tarvitse mainita. Päivitän tähän ekaan viestiin sitten ostoslistaa jos/kun vastauksia saadaan. Ja voidaan vaikka laittaa ostoslista vielä kahteen osaan, eli yhessä osassa se absoluuttisesti pakollinen osa, ja toisessa osassa suositeltavat osat.

Kiitos jo etukäteen! :rakastunut:

---

Sekin tietys hiukan vaikutta että mitkä männät ja kanget sinne tulee,

Tämmöisellä systeemillä ajellut kaikenmoista ajoa kauppa reissuja, työmatkoja,
nopeita siirtymiä baanalla, vuoristopätkiä, jokusen kierokksen rinkulla, maillia, varttimaillia,
kylä kruisalua eli samoja mitä vaikka vakiobusalla,
missä poltoaine puolen hoisi

02 Mallin oma ECU(sama kuin 06) säädetty Ecu editorilla Samin penkissä,
samalla oman Map anturin herjat pois samoin muut turhaksi jääneet,
4x1000cc suutimet, isokertova paineen säädin,
044 bensa pummppu, tuon systeemin kanssa ei mitään ongelaam saada säätöihin omalla ECUl:la
ainakaan vielä 1.3bar käytöllä,
ainut mikä oli oikeen kun tunnusteli niin vällillä tunsi
maantiellä tasakassulla ~80kmh vauhdissa (siinä kohdin kun melkeen rulla itsekseen)
ihan pienen nypytyksen mitä kaikki kokeillet ei edes huomaaneet,
kaasun vaste oli oikeen mukava ei mitän rykimistä räkimistä tms missään kohtaan vaikka sitä käänteli miten
öljyn jäähdytintä ei ollut, välijäähdytin oli, 10mm kansipultit, Je turbo männät, 2.5mm lyhemät kanget
(ei taritse noiden mäntien kanssa nosto levyä)
Tialin ulkoinen F38 hukkaportti https://www.a4h-tech.com/en/tial-spo...lver-universal
ei jumittamis tms vaivoja, 4-1 pakosarja, T3 laipalla missä garretin 3,
painkotelossa, synapse Blow-off Valve
https://www.theboombopshop.com/Synap...V-p/sb001a.htm
(poistoletkun sai kätevästi kiinni ja takisin ilman putsariin
niin hiljeni turhat paineen päästöstö
lähtevät vihjelykset samalla,

Säädöt
osa kaasu alueet(ahdotomat) omien anturien mukaan
ja siitä ylöspäin kun mapa ei kyken, kaasun asennon mukaan
toimakseen tarvitsee kertovan kuunollisen säätimen ja sille kaveriksi pumppun mikä
kykenee vielä isomillakin bensan paineella tuottamaan tasaisesti tarpeeksi ainetta,
sen ihan pienen toisinaan tuntuvan kun halus pois niin sen sai hoidettua
lisäämällä systeemin PTi omalla map anturillan https://fortnine.ca/en/dynojet-power-commander-v-pti
mistä käytössä oli vain siitä hiukan alat ahtojen aina max paineele tehty ahtopuolen säätö
Toivotavasti tuosta on jotain iloa suunitellssa kokoon panoa

Lainaa:

---

PrivateeR kirjoitti

Oho! Tännehä on yhen työpäivän aikana tullu enemmän juttua kuin kuvittelinkaan :jippikaijee:

Onko toi suodatin vaihdettavissa eri turboissa miten helposti tollaseen oikeanmuotoiseen, vai pitääkö olla erikseen sellanen ahdin jossa on kartiosuodatin? Jos siis meinaa saada katteiden alle helpommin.


Mitä toi Woolichilla säätö käytännössä meinaa? Jos kerran siis oma ECU ei riitä. Tartteeko lisäpalikoita ja minkä hintasia?

Ohjeissa kuitenki sanotaan että aina pitäisi asentaa myös korotuslevy. Eli jos ostaa matalamman puristuksen männät, ni tarvitseeko korotuslevyä lainkaan, vai sitte tarvii vain matalamman levyn?

Eli jos nyt sit esim tolla ProBoostin kitillä lähtee liikkeelle, ja siitä lisäsuuttimet ja niiden ohjaimet mäkeen, ni mitkä suuttimet sitte orkkisten tilalle, ja mitäs muuta? Miten esim pakoputken kanssa? Onko se miten vaikea rakentaa tolle olemassaolevalle Arrowin putkelle sopivaksi? Vai täysin mahdoton?

---

Se suodatin juttu on oikeestan hankalimin katten alle mahtuva ja toisaalta töröttä helposti ikävän alahalla
jos sen haluaa vaikka lvymallin niin turbon imupuoleta putkikatten alla jonekkin ylös mihin sitten rakentelee paikkan, oma systeemin sopi matala lieriön mallinen suoraan turbon päähään kun katten sisään kääntyvästä reunasta nappasi hiukan pois,
pakoputken virkaa teki yohsimuran pönttö miinkä pääty laipata oli avarettu sopiviksi kahden puolen tuuman putkelle läpeensä sen kokoinen täys pitkä putki mahtuo jurri vaiko kateideen alle(alkuun oli vain putken paätkä suoran turbolta ulos kateesta ~2.5cm mutta vaihtuii äkkiä kun pää pitkässä kurvissa otti asvaltiin, samoin hukaportin putken sai vedettyä kätevästi suoraan ales ala kateen tasalle

oikeilla männillä kangilla ei tarvitse lisälevyä ja jos lisä levyä taarvitsee niin sitten sitä tarvitsee oikkeestaan muustakin systää kuin puristuksista eli esim noilla je mänillä normi mittaisilla kangilla männät tulee yli,
muutamilla muilakin männillä levyä tarvitsee vaiko mittaisilla kangilla,

Tuossa vielä bensan painen säädin mikä omassa kookonpanosta
https://www.lightningmotorsports.com...kjcsYSGMQZBJLc
bensan "jako kiskona/tukkin" toimi vaiko mikä porattu 7mm terällä isomaksi, linja rakeneltu normi bensaletkusta, tankilta pumppulle, sieltä T liitimeen mikä 3/4 suutimen välissä, paluu kierto sillä alkuperäisellä liitimellä, mistä letku paineen säätämille ja iltä taas takisin tankkiin

Jotta haluaa ongelmilta välttyä ja säätäminen onnistuu kunnolla niin suoraan Maxxecu.

Lainaa:

---

1340R86 kirjoitti

Sekin tietys hiukan vaikutta että mitkä männät ja kanget sinne tulee

---

No sinänsä minulle ei ole mitään väliä mitkä männät ja kanget kunhan toimii.

Mikäs sun mielipide on tohon että valmis ProBoostin kitti josta heitetään puolet osista Metsolan suohon, vaiko sitte että pitää koko osalista kasata ite?

Lainaa:

---

PrivateeR kirjoitti

Oho! Tännehä on yhen työpäivän aikana tullu enemmän juttua kuin kuvittelinkaan :jippikaijee:

Onko toi suodatin vaihdettavissa eri turboissa miten helposti tollaseen oikeanmuotoiseen, vai pitääkö olla erikseen sellanen ahdin jossa on kartiosuodatin? Jos siis meinaa saada katteiden alle helpommin.


Mitä toi Woolichilla säätö käytännössä meinaa? Jos kerran siis oma ECU ei riitä. Tartteeko lisäpalikoita ja minkä hintasia?

Ohjeissa kuitenki sanotaan että aina pitäisi asentaa myös korotuslevy. Eli jos ostaa matalamman puristuksen männät, ni tarvitseeko korotuslevyä lainkaan, vai sitte tarvii vain matalamman levyn?

Eli jos nyt sit esim tolla ProBoostin kitillä lähtee liikkeelle, ja siitä lisäsuuttimet ja niiden ohjaimet mäkeen, ni mitkä suuttimet sitte orkkisten tilalle, ja mitäs muuta? Miten esim pakoputken kanssa? Onko se miten vaikea rakentaa tolle olemassaolevalle Arrowin putkelle sopivaksi? Vai täysin mahdoton?

---

Woolich on vastaava kuin EcuEditor, eli säädetään alkuperäistä ECUa. Kaupallinen versio.

Korotuslevy turbokitin ohjeissa koskee vakiomäntiä, eli sillä lasketaan puristussuhdetta. Turbomännillä tulee suoraan pienempi puristussuhde, eli ei tarvii enää erikseen korotuslevyä. Tosin kuten mainittu, osa männistä on suunniteltu käytettäväksi korotuslevyn kanssa, eli silloin tietty mennään männän valmistajan ohjeiden mukaan. Pääpointti noissa turbomännissä on kuitenkin se, että niillä saa pidettyä männän ja kannen välisen raon yläkuolokohdassa sopivan pienenä vaikka puristussuhde laskee. Vakiomännillä ja korotuslevyllä tuo rako kasvaa levyn paksuuden verran, mikä sitten heikentää palotilan toimivuutta. Toimii niinkin, mutta vähemmän ideaalinen ratkaisu.

Jos tuolla Proboostin kitillä lähtee etenemään, niin mun mielestä ei ole mitenkään itsestäänselvä juttu että lisäsuuttimet kannattaa heittää menemään. Isommat suuttimet vaikka PC:llä säädettynä on vähän purkkaratkaisu myös. En osaa suoriltaan sanoa kummalla pääsee parempaan tulokseen, käytännössä varmaan kiinni aika paljon säätäjästä ja tuuristakin. Mutta jos haluaa tuon kitin ilman lisäsuuttimia, niin kannattaa kysäistä haluavatko räätälöidä sellaisen kitin sulle. Ainakin itse joskus sain ostettua tuollaisen paketin kun ko. projektissa käytettiin standalone-ECUa.

Proboostin kitissä tuleva ilmanputsari on muuten hyvin kompakti ja saattoi jopa mahtua täysin katteiden alle piiloon. Ainakaan ei tule merkittävästi ulos katteiden linjasta.

Lainaa:

---

Miten esim pakoputken kanssa? Onko se miten vaikea rakentaa tolle olemassaolevalle Arrowin putkelle sopivaksi? Vai täysin mahdoton?

---

En lähtisi rakentamaan nykyisestä putkesta. Eikös turbokitin kanssa tule header/pakosarja ennen turboa? Ja turbon ulostulo sieltä yhdellä putkella. Joudut kait pilkkomaan vakioputken täysin palasiksi ja heivaamaan headerin pois. Itse harkitsisin tuon putken myyntiä, no ehkä sliparin voisi jättää käytettäväksi turboprojektissa, mutta muuten putki uusiksi.

Ecun hommaisin uuden. Laadukkaan after market tuotteen, joka tukee moottorin ahtamista. Ihan luotettavuuden ja säätömahdollisuuksien vuoksi.

Viimeisenä mutta ei vähäisimpänä ottaisin yhteyttä moottorin säätäjään ennen ainoankaan osan hankkimista ja tiedustelin häneltä mitä kannattaa hankkia, jotta saadaan toimiva paketti.

Tuli myös mieleen turbon korvaaminen mekaanisella ahtimella. Voisi olla helpompi ratkaisu, kun tehotavoite on näinkin maltillinen.

Niin ja kun nuo mp-katsastukset on olleet tapetilla viime aikoina niin tämän ikäistä pyörää ei taida saada laillisesti ahdettua, jos sitä on tarkoitus pitää kilvissä ja ajella maantiellä. Ei tietty väliä jos omalla luvalla tekee tai tämä jää puhtaasti ratapyöräksi.

Pyörä on liian uusi, ei kannata siitä lähteä.


Katso tuo Uskalin video, muistaakseni se tuossa selittää sitä kuinka käyttökelvoton tulee liian pienellä turbolla. Parempi sellainen joka ei tee mitään alle 6tonnin, niin sen alle voi ajella normitehoilla.
https://www.youtube.com/watch?v=0hcT9-BTiJA

Eikös ennemmin kannata lähteä rakentamaan 1441cc isolohkoa? Nokkia ja kantta samalla hieman parantelee niin tulee aika paljon lineaarista radalla käyttökelpoista tehoa lisää

Lainaa:

---

PrivateeR kirjoitti

No sinänsä minulle ei ole mitään väliä mitkä männät ja kanget kunhan toimii.

Mikäs sun mielipide on tohon että valmis ProBoostin kitti josta heitetään puolet osista Metsolan suohon, vaiko sitte että pitää koko osalista kasata ite?

---

Siis niitä ei ole vielä hankittu
Tuossa kestäväksi toimiviksi ilman korotuslevyä todettuja (aiemmin kerrottussa systemissä )
https://shop.arrowprecision.com/arro...stock-rod.html

https://risse-onlineshop.de/JE-Pisto...9-07-Turbo-871
noiss on se hyvää että renkaiten välissä on enemän tavaraa

https://www.storm-motor.fi/en/merkki...HYD3ggSjHFiSW5

https://dragrace.fi/moottorin-osat/m...7-1-je-pistons

Sehän se noissa valmiissa kiteissä helposti on että iso osa kamoista joutta jonnekin muualle kuin pyörään
varsinkin jos huolettomia Paineelisia kilsokja on tarkoitus kerryttä eli niitä paineitta käyttääkin
ja saada hyviin säätöihin/jouheaa kasun vastetta,
paras olis jos saisi laadukkata pää komponetit jostain vaikka käytttynä,
niitä letkun pätkiä, klemareit ym saa mistä vaan, yleensä vielä jopa halvempia ja parempia,
sekin vaikuttaa osien valintaan mitä pitäis olla tehojen, millä kierros aluella niitä käytää,
miten pitkään, turbo härvalissä lämmön haliintaan ei oikeestaan voi panostaa liikkaa
suutimista niin 1000cc tuottavta suutimet riitää melko pitkälle ja käynnin sai
vaiko eculla nätikis myös tyhjä käynnillä

pikku ahtimessa on se hyvä että painnet on oikeestaan koko ajan päällä kun menokin on
ja rinkulaa kiertäesähenän lienee tarkoitus on mennä,
ahdon puolella kun on niin ei ole viivettä tai mitään muuta vaparista erotavaa
paitsi että vetoja enemään varsinkin vääntöä,
(eri juttu on sitten jos hakussessa on jotain +500hv tyyllistä siihen ei ihan pieni ahdin käy)
silti matala puristeinen kone saa huilta nätissä siviili liikenteessä,
muun liikentten mukan ajellessa tyyllin 6v tasa kasulla 60kmh, 80kmh, 120kmh ei ahtoa,
pääsee siinä käytösssä matalpuristeinen turbokone vähemällä
mitä korkamalla puristuksella oleva vakio vapari, viritetty vapari , isolohko vapari,

se vapareista kysehän oli turboista,
toki sitäkin kanttaa miettiä(varmaan on jutun aloittaja sitä miettinytkin)
että olisiko rinkulan kiertämiseen vallan joku muu laitte mukavampi,
kuin busa vaikapa bemari hp tms siihen varta vasten suuniteltu,
vaikka busalla on sitäkin mukava ajella kuten kaikenlaista muutakin

Edistystä. Moottori on nyt irti. Pääsee seuraavaksi puhdistamaan sen, avaamaan, ja katsomaan että millaista kulutusta on 18 vuoden aikana sisuskaluihin tullut.

https://i.imgur.com/JB8FEik.jpeg

Siitä se lähtee,
Arvaus
jos ~100tkm ajettu ja
ei ajossa mitään poikevaa havittu,
tuskin paljon mitään löytyy,
Lähinnä karstaa/muuta likaa,
Samalla kannatta tarkistela johdot
Varsinkin latausliitimet
(yleensä vuosia ketjurasva/lika mössö ei niitä paranna)
Myös säätimen liittin, akun - johto konelle ja siitä johto
sarjaan harotuva liitos

Joo tarkistan kyl noi kaik piuhat mitä moottorista lähtee, pari liitintä ja suojakuorta ja johtoa oli aika lahoja joten en hämmästyis jos joutuis korvaamaan pari piuhaa/liitintä.

Sen verran ajossa (radalla) on huomattu (takana ajavan toimesta) että moottorijarrulla päästää öljyä läpi koska jarruissa haisee öljy, mutta sitte suorilla ei haise. Useamman arvaus oli että venttiilien kumit on tiensä päässä.

Noissa Gen1 Busissa on ollut tyyppivikana kakkosvaihteen ongelma. Vaihde hyppää pois päältä kiihdytyksessä/kuormituksessa. Jos on koskaan tehnyt tätä niin kannattaa katsoa kakkosen rattaiden ja vaihteensiirtimen kunto, kun kone on pöydällä.

Nimenomaisesti rattaan kyljen kytkentähampaiden kunto. Ne kun pääsee kulumaan viistoksi, alkaa kytkenthampaat kiilata kytkentää auki veto päällä. En ole Busien kanssa leikkinyt mutta kun esiintyy muissakin peleissä.

Lainaa:

---

skuikka kirjoitti

Nimenomaisesti rattaan kyljen kytkentähampaiden kunto. Ne kun pääsee kulumaan viistoksi, alkaa kytkenthampaat kiilata kytkentää auki veto päällä. En ole Busien kanssa leikkinyt mutta kun esiintyy muissakin peleissä.

---

Vanhemmissakin ”ärräsuikissa” yleinen kulumisvika ja periytyi sieltä busaankin.

En ole noita rempannut, mutta tuollainen rattaiden väkisin erilleen kampeaminen herkästi vääntää siirtäjähaarukat samalla, joten nekin hyvä katsoa.

Totta turajat. DR650 Suska tuon ilmiön minullekkin opetti. Oletan että käyttäjästä nuo alkunsa saa, ykkös-kakkosväli on se mitä useimmiten hätäseen potkitaan kesken keulimisen ja siinä kun on vapaan lovi välissä, jää helposti vajaaksi. Muutaman kerran kun siitä sylkäisee vapaalle, alkaa hylkiä vaikka kuski ei perseilisikään.

Lainaa:

---

itl kirjoitti

Noissa Gen1 Busissa on ollut tyyppivikana kakkosvaihteen ongelma. Vaihde hyppää pois päältä kiihdytyksessä/kuormituksessa. Jos on koskaan tehnyt tätä niin kannattaa katsoa kakkosen rattaiden ja vaihteensiirtimen kunto, kun kone on pöydällä.

---

Hassua... itellä ei oo busa ikinä pudotellut vaihteita. Cebari sen sijaan radalla useampaan kertaan prägänny kakkosvaihteen kanssa, muissa vaihteissa ei ongelmaa ole.

Jos kerran kone auki niin samalla voi jakoketjun vaihtaa, on jonkinverran venynyt jo noilla kilsoilla.
Turbo projekti aloitetaan niin että , ekana päätetään budjetti sit katotaan mihin on varaa ja rakennetaan sillä rahalla mitä saa. Ylä rajaa ei ole kun tuolle tielle lähdetään:WAZAAP:

Lainaa:

---

Jammu-Pappa kirjoitti

Jos kerran kone auki niin samalla voi jakoketjun vaihtaa, on jonkinverran venynyt jo noilla kilsoilla.
Turbo projekti aloitetaan niin että , ekana päätetään budjetti sit katotaan mihin on varaa ja rakennetaan sillä rahalla mitä saa. Ylä rajaa ei ole kun tuolle tielle lähdetään:WAZAAP:

---

90-luvulla oli turbohuuma ja joka jätkällä piti olla autossa turbo. Nollabudjetilla/opiskelijabudjetilla mentiin ja taisi minun Ford ooohoosee kolomosen kautta nelosen ahtimella tulla maksamaan aika tasan 1500mk. Käytetty Garrett, bensapumppu ja paineensäädin. Loput väsättiin itse rojuista mitä käsillä oli.

Ei tuollaiseen vanhaan busaan varmaan kovin montaa satasta menisi matalapaineahtamisella.

Lainaa:

---

Jammu-Pappa kirjoitti

Turbo projekti aloitetaan niin että , ekana päätetään budjetti sit katotaan mihin on varaa ja rakennetaan sillä rahalla mitä saa. Ylä rajaa ei ole kun tuolle tielle lähdetään:WAZAAP:

---

Noup.... projekti aloitetaan niin, että päätin mitä mä siihe pyörään haluan. Ja sitte mä kans sen siihe pistän, iha sama miten kauan se kestää. Ei mee yli varojen ku päättää ettei mee.

Ja joo, luultavasti mennee jakoketju vaihtoon, samoin ku moni muuki sisuskalu, teen suht perusteellisen läpikäynnin.

Lainaa:

---

PrivateeR kirjoitti

Joo tarkistan kyl noi kaik piuhat mitä moottorista lähtee, pari liitintä ja suojakuorta ja johtoa oli aika lahoja joten en hämmästyis jos joutuis korvaamaan pari piuhaa/liitintä.

Sen verran ajossa (radalla) on huomattu (takana ajavan toimesta) että moottorijarrulla päästää öljyä läpi koska jarruissa haisee öljy, mutta sitte suorilla ei haise. Useamman arvaus oli että venttiilien kumit on tiensä päässä.

---

Ei ole huono laittaa akulta lisä maapiuha runkoon/koneesen
samoin säätimen maapiuhan haroitus niin että harra menee vaikka runkoon,
helpotta säädtimen liitimen kestoa,

jos vain moottri jarrussa pölläyttä öljyä käihää niin toisenlainen arvus,
öljyrenkaat kuluneet/karstaiset,
usein ollut niin päin että vedossa isompaa vaihtessa pölläyttä
niin on löytynyt huonksi menneta ventiilin varren kumit,

mainittua 2 vaihteen linkoamista pois päältä jos sitä olisi
ja/tai sen mahdolista esnitymistä haluaa estää niin
ne kytkentä tapait/niiten reiät koneistaa hiukan vinoiksi
siihen suunttaan kun vaihde on päällä (nimi sille taisi ola race cut tms)
sitä esintyy useimiten niissä missä on vaihdeltu miten sattuu 1-2 väli on sen verran pitkäliike
että jos ei osu ihan kohdillen niin tapit/reiät pyöristyy,
jos on tarkoitus potkia vaihteita niin kanttaa vaihtaa siitäjien akseli parempaan kestää hiukan paremmin väärin käyttöä, siietäjät on harvemmin taipuneet mutta rattasen koskeva kohta toisinaan kulunut

jakoketjun jos vaihtaa niin melkeen saman hintaan mitä alkuperäien
löyty VHR:älätä kestävämpi ketjua,

samall kun kone on auki helppo laitta myös öljypumppun parempi ratas,
painen ventiili lohkon kanvaan,