Printable View
Uusi akku näyttäisi tyhjentyvän (ja lopettavan pyörän kulun), epäilen syyksi laturin toimimattomuutta koska manuaalisesti akkulaturilla ladaten akku täyttyy ja pyörä toimii.
Kysymys kuuluukin, miten saa parhaiten mitattua toimiiko laturi vai ei? Voiko mitata (pyörä käynnissä) jännitemittarilla akun navoille tulevan jännitteen vai jotenkin muuten?
Haiskahtaa vahvasti VFR:n tyyppivialta, regulaattori tuppaa lopettamaan toimintansa.
Pyörä käynnissä voit mitata latausjännitteen, tosin itselläni regulaattorin hajottua latasi matalilla kierroksilla suht normaalisti, muttei ladannut ajossa kun kierroksia enemmän pelissä.
Löysin Honda Shop Manual:in ja sen ohjeilla mittasin latausjännitteen, oli 13,5 volttia kun olisi pitänyt olla 14-14,5 volttia, viittaisi tosiaan regulaattoriin, pitää vielä mitata ohjeiden mukaan pari muutakin kohtaa.Lainaa:
(oskari.holm @ Touko. 02 2009,10:47) kirjoitti
Mittailin noita arvoja ja "Battery charging line" oli 13 volttia eli ihan ok, "Ground line" kunnossa eli maadoituksen ja vihreän piuhan välissä kulki jännite. "Charging coil line" heitti vähäsen ohjearvosta, ohjearvo on 0.1 - 1.0 ohmia kun mitattu arvo oli 1.7 ohmia, onko merkittävä ero vai voiko päätellä, että regulaattori on rikki?
Tein vielä "Alternator inspection":in jossa mitataan tosiaan kolmesta eri liittimestä (keltainen johtosarja) resistanssi ja johtavuus. Resistanssi pitäisi olla 20 asteen lämpötilassa 0.1 - 1.0 ohmia, nyt oli noin 1.6 ohmia, lämpöä tosin varmaan enemmän kuin 20 astetta (pyörä auringonpaisteessa) ja ohjeessa sanotaan, että "Alternator" on rikki jos arvo on reilusti yli (far beyond) standardin eli ollennee ok? Lisäksi piti tutkia onko maan ja kaikkien keltaisten johtimien välissä jännitettä - ei ollut eli ok.
Viittaisi siis regulaattorin rikkoutumiseen. Minkäshintainen moinen kapistus on ja löytyneekö hyllystä?
Vielä kommentti tähän mittaukseen, se tulisi tehdä siten, että lämmität ensin pyörän normaaliin käyttölämpötilaan, sammutat pyörän, kytket mittarin akun napoihin, pyörä käyntiin, pitkät päälle ja kierrokset 5000:een, tällöin jännite pitäisi olla 14-14.4 volttia - omassa pyörässä jäi 13 volttiin.Lainaa:
(steelman @ Touko. 02 2009,11:00) kirjoitti
Originaalin osan tilasin omaan keksintöön aikoinaan täältä: http://www.davidsilverspares.co.uk/parts/part_23872/, kun muualta ei olisi niin nopeasti saanut. Tuli kolmessa päivässä perille.Lainaa:
(steelman @ Touko. 02 2009,13:49) kirjoitti
Tarvikeosia bongasin jostain tämän vuoden (storm, allright tms.)kuvastosta.
edit: Englannista tilattuna oli halvempi kuin Stormin tarjoama varaosa, mitä olisi pitänyt odottaa 1-2 viikkoa. Kyseessä siis VTR:n jännitteensäädin
Omaan RC36:een tilasin R&R:n aikoinaan Stormilta paikallisen edustajaliikkeen kautta, tuli päivässä-parissa. Muistelin että hinta olisi ollut alle 100e ja kyseistä regua pidettiin alkuperäistä kestävämpänä. Sävelsin siihen samantien päälle tietokoneen prossutuulettimen ja eipä lauennut ainakaan +30 tuhanteen kilometriin mitä sillä sen jälkeen ajoin.
Muuten, kyseisen kulkineen regulaattorin havaitsin sököksi korkeintaan 500km:n verran laitteen omistettuani. Tulkinta oli, että edellinen omistaja ei ollut paljon jaksanut akkua latailla talven aikana ja kun pyörän heti keväällä ostin niin regu laukesi samantien. Oli puhjennut jopa se kuori ko. palikasta kun oli vissiin niin kuumana käynyt...
Soittelin Bikeworldiin ja sieltä kertoivat, että uusi jännitteentasaaja maksaa 210 euroa ja staattori 650 euroa. Kertoi myös, että staattori voi olla rikki, täytyy vielä mittailla ja pohtia. Kuulemma jos staattori on rikki voi rikkoa myös jännitteensäätäjän.
Voisiko joku vfr:n omistaja mittailla oman pyöränsä latausjännitteen 5000 kierroksella pitkät valot päällä?
Samalla jos voisi mitata myös staattorin ohmimäärän eli keltainen kolminapainen (keltaiset johdot) liitin irti ja mittaa johtimien välisen vastuksen (myös johdin --> maa), pitäisi olla 0.1 - 1.0 ohmia.
Osa(n/t) taidan tilata englannista, hinta näyttäisi jäävän ainakin jännitteensäätäjällä puoleen suomen hinnoista...
Otitko huomioon mittarin johtojen resistanssin. Usein pienimmällä alueella (200ohm) on johdot yhdessä pohjanäyttämää tuo 0,7ohm.Lainaa:
(steelman @ Touko. 02 2009,13:41) kirjoitti
En ottanut, itsekkin pohdin juuri tuota koska a) mittari on halpa paska b) mittausalue on laajahko (200 ohmia) ja c) näyttämä oli juuri tuo 1.6 - 1.7 ohmia...Lainaa:
(sefo @ Touko. 04 2009,11:47) kirjoitti
Eli voisiko tästä sittenkin päätellä, että staattori on kunnossa ja pitää vaihtaa vain tuo jännitteentasaaja?
Vai pitäisikö mitata jollain extrakalliilla mittarilla?
Kohtalaista navakampi aavistus sanoo (kyseisen kulkineen kyseessä ollessa) että eiköhän se vain ole se regulaattori.
Onkohan suurta eroa jos ostaa tarvikkeen tai alkuperäisen?Lainaa:
(Defiance @ Touko. 02 2009,18:07) kirjoitti
tarvike
vs
originaali
Hintaeroa on 10 puntaa mutta luulisi kai tuon halvemmankin pelittävän yhtälailla?
Laitoinpa sitten originaalin tilaukseen kun hintaeroa oli vain kymppi. Saapi nähdä auttaako. On kyllä karmeat hintaerot jos Bikeworldissa osa maksaa 210 euroa ja sama osa netin kautta tilattuna puoleen hintaan!
Vaihtoin itse R&R viikko sitten.
Tein ensin mittaukset että statori oli kunnossa. Keltaista johtojen välillä oli 0,626ohm.
Mittaisin myös pun/valk ja akun - ja se näyti sama kun akun napoihin väliä. vihreät johdot oli ok.
Mittaisin voltit myös tyhjäkäynnissä valojen ja ilman valoja, sekä 5000rpm pitkien päälle.
Arvot seuravat:
tyhjäkäynti ilman valoa: 14.05V
tyhjäkäynti ajovalot: 13.2V
tyhjäkäynti pitkät: 12.7V
5000rpm ja pitkät: 13.0V
Laitoin kawasakin R&R ja nyt 14.5V @5000rpm ja hyvin on toiminut http://www.moottoripyora.org/iB_html.../smile_org.gif
En usko että hondan malli kestä vaikka olisi joku toinen valmistaja, ne on kuitenkin tehtyjä hondan suunitelmien mukaan. Eli sama paska eri pakkauksessa http://www.moottoripyora.org/iB_html...ons/tounge.gif
tästä aiheesta voisi puhuu vaikka kuinka paljon.
mutta tuo vika on ehdottomasti hajonnut säädin.
usein pelkkä säätimen vaihto ei auta , koska
akku on jo kärsinyt eli akku ilmeisesti pitäisi vaihtaa myös. lisäksi se rikkoontunut säädin
saattaa olla oikosulkenut myös laturin. eli kaikki kolme
osaa kun joutuu maksaa ni ei ole halpaa.
tuolla taaempana on aiheesta enemmän tietoo.
kävin tarkastamassa ja mulla latausjännite 13.7 v
ammattini liittyy sähköön ja voin kertoa että
laite jolla saadaan kunnon resistanssiluku on ostettu isolla
rahalla.
Akku tosiaan oli rikki eli on hankittu jo uusi. Ihmettelin tosiaan tuota ohmilukemaa 0,626 koska itsellä se oli 1.7 ohmia, oliko mitattu tosiaan erikoismittarilla vai olisi staattorikin rikki?Lainaa:
(samuelias @ Touko. 05 2009,20:12) kirjoitti
Noh, asia selviää kunhan jännitteensäätäjä saapuu ja saadaan asennettua.
Täytyy itsekin harkita sen tuulettimen asennusta .. Ennen hajottamista http://www.moottoripyora.org/iB_html...icons/wink.gifLainaa:
(killa @ Touko. 02 2009,19:02) kirjoitti
Mahtaako tämä "ominaisuus" kulkea ihan vuosimallista toiseen?
Eli sinulla nousi puolellatoista voltilla tuo latausjännite jännitteensäätäjän vaihdolla? Minkä kawan osan laitoit ja paljonko kustansi?Lainaa:
(CeAlJo @ Touko. 05 2009,15:32) kirjoitti
(ei se ole mikään erikoismittari mutta harva ostaaLainaa:
(steelman @ Touko. 06 2009,11:08) kirjoitti
kotiinsa niin kalliin että voisi luottaa.)
mutta halvallakin saa kyllä selville laturin kunnon.
eli tuskin ne kaikki kolme vaihetta pimenee samaan aikaan.
siis jos tulos jokaisen keltasen välissä sama , niin ei ole laturi rikki.
pelkästään se säätimen vaihto todennäköisesti auttaa.
VTECissä taitaa olla "jo" korjattu...Lainaa:
(LuckyLuke @ Touko. 06 2009,11:50) kirjoitti
eikä uusi alkuperäinen säädin hajoo enää niin helposti.
honda on tainnut tehdä siihen jonkin vahvistuksen.
Aikanaan omasta -93 VFR750F:stä meni säädin, mutta vasta sen seurauksena että laturista oli mennyt käämitys. Tämän huomasin valitettavasti vasta kun toinen säädin myös pamahti, ja jäin toistamiseen tielle. Akku toimi niin kuin pitikin koko ajan...Lainaa:
(samuelias @ Touko. 05 2009,20:12) kirjoitti
/MarcusB
ton koko kolmikon pitää toimia yhdessä kunnolla.
1. huono akku rasittaa säädintä
2. särkynyt säädin rikkoo laturin tai akun.(olen nähnyt akun joka oli kiehunut ja paisunut kuin mummon pullataikina)
3.rikkoontunut laturi tuskin rikkoo muuta , paitsi lataus jää
vajaaksi.
4. itsellä kun 13.7-13.9 v latausjännite , olen tullu tulokseen
että akun varaustila vaikuttaa varmasti latausjännitteeseen.
mun akku ei täydessä latingissa mutta kaikki toimii kuten
pitääkin.
sori: yksi kotikonsti unohtui.
olen itse havainnut latauksen toimivuuden lähes päivittäin
näin:
anna pyörän käydä tyhjäkäyntiä jossain pimeessä tai
ainakin hämärässä.
kun kierrät kaasukahvaa edes vähän , niin valot kirkastuu.
kun nämä ongelmat vaivasi mun pyörää , niin näin ei tapahtunut.
n. 50 km ajoa äsken ja nyt latausjännite 14.3v *
siis latausjännite nousi noin 0.5v
sähkö on omituista: luulisi asian olevan päinvastoin.
mutta kukapa onkaan mitannut latausvirtaa?
Tänään saapui uusi osa, laitoin paikoilleen ja mittasin jännitteen 5000:lla kierroksella, sama kuin aiemmin eli muutosta sen suhteen. Valot kuitenkin kirkastuivat kaasukahvaa väännettäessä eli luotin, että vika oli korjautunut.Lainaa:
(samuelias @ Touko. 06 2009,17:56) kirjoitti
Sitten testaamaan, kahvalämppärit päälle, pitkät päälle ja käyntiin pitkäksi aikaa, ei ongelmia. Sitten tunnin ajoreissu, sen jälkeen jonkin aikaa tyhjäkäyntiä, ei ongelmia eli näyttäisi lataavan akkua.
Kiitos avusta!
Mulla on kans latauksen kanssa ongelmia, ja tänään olis tarkoitus alkaa selvittämään onko akun vaihto vai jännitteentasaaja. Alkuperäinen osa -99 pyörässä, liekö akkukin siltä ajalta. Tyhjäksi se on nyt vetänyt jo 3 kertaa, tosin varashälytintä olen epäillyt toistaiseksi syylliseksi siihen. Ajopäiviä on tyhjäyksien välillä tullut harvakseltaan, eli pyörä seisoo 2-5 päivää välillä.
Hirveän hitaan tuntuisesti vaan tuntuu lataavan kun 10-15 minsan ajon jälkeen seuraavana päivänä taas vaivoin lähtee
käyntiin. Pitäs kai päristellä kauemmin...
Tässä mainittiin kaikenmaailman erilaisista mittauksista. Olisko jollakulla heittää ohjetta mistä pitää mitäkin mitata?
Lataa "Honda Shop Manual.pdf" tiedosto, linkin taisin löytää foorumin sivuilta. Siinä on selkeät (englanninkieliset) ohjeet mitä mitata.Lainaa:
(Maly @ Touko. 26 2009,09:25) kirjoitti
Itse kun mittailin niin en kauheasti eroa huomannut, ehkä paras ohje oli laittaa pyörään valot päälle ja kääntää kaasukahvasta, jos valot kirkastuivat niin lataus toimi.
Suomesta originaaliosa (jännitteensäädin) maksaa yli 200 euroa, englannista tuli tilattua ja kotiin tuotuna taisi olla 100 euron luokkaa.
Eli suosittelen em. osan vaihtoa, vika on melko varmasti siinä.
Sanoisin myös että joudut vaihtamaan akku, jos se säädin on ollut rikki pidempi aika sitten se on rikkonut akkuakin.Lainaa:
(steelman @ Kesä. 13 2009,11:40) kirjoitti
Huomasin että vaikka kaikki oli kunnossa lataukseen kans, kuitenkin jännitteet akkussa laskivat nopesti kun sammutti pyörää.
Eli sekin voi olla syykin miksi ei startta kun se on seisonut vähäksi aikaa.
No nyt ei ole VFR lainkaan vaan CBR1000F vm. 88. Ostin pyörän kaksi päivää sitten. Huomasin jo kotimatkalla että valuttaa akkuhappoa ylivuotoletkusta. Kyseessä Motonetistäkin tuttu ZAP Sznajder -akku. Mukavaa kun kyseessä kuitenkin teräsrunkoinen pyörä - kun sitä akkuhappoa oli sitten valunut muuallekin. Maalaustalkoot edessä siis. Ostin huoltovapaan akun tilalle mutta kysymys:
- mikä aiheutti akkuhapon vuotamisen? Akku ei ollut pullistunut tmv. Yleismittaria ei ole vielä, joten en mitannut mahdollista ylilatausta. Huomionarvoista että tietääkseni pyörässä pitäisi olla 14 Ah akku mutta tämä Sznajder oli 12 Ah. Virtaa riitti koko matkalle (muutama stoppi) ja valot olivat kirkkaat.
Viallinen regu? Vai?