Kun tuntuu nuo latauspulmat vaivaavan aika lailla eritoten vanhemman polven mopoissa, niin tässä kevyt testaus ja korjausohjeistus. Viisaammat voisivat korjata virheitä ja tuupata mahdollisia lisäohjeita tänne, tarkistan välillä ja laitan ne mukaan tähän samaan viestiin.

Oma kokemukseni on Suzukin latauspuolesta, joka tunnetusti on äärimmäisen luotettava ja toimiva . Kahta en vaihda, suskaa ja laturia... jaa, no suskaa ja vaimoa.

Ohjeiden pitäisi kuitenkin kelvata myös muihin pyöriin, osittain soveltamalla ainakin. En ole mikään sähköinsinööri, joten virheet ovat mahdollisia. Osa tiedoista on omaa kokemusta, osa muilta opittua, mistä kiitos kaikille. Kovasti tietoa on löytynyt myös http://www.electrexusa.com ja http://www.thegsresources.com -sivuilta. Kiitosta paljon myös sinne. Tuolta Electrexiltä löytyy myös englanninkielinen vianetsintäkaavio.

Omalla kohdallani ko. systeemi on toiminut, mutta muuten toimin kuin savolainen, vastuu siirtyy lukijalle.
Jos yleismittari on härveli josta lähtee lankoja, joissa on piikit, hommaa joku kokemusta omaava kaveri tekemään homma tai vie suosiolla korjaamoon.
Korjaamoa kannattaa kysellä hieman, kaikki eivät käsittääkseni pidä sähköhommista.

Mutta asiaan.

Tilanne

Akku on uusi tai muuten toimivaksi havaittu, ja silti se tyhjenee jo lyhyelläkin ajolla.
Tai sitten pääsulake (main) palaa hetken käynnissä olon jälkeen. Kotiin on pitkä matka ja kiiruskin olisi.
Todennäköisesti laturi on rikki, tai sitten tasasuuntaaja/virransäätäjä, pahimmassa tapauksessa molemmat.
Hyvällä tuurilla vain joku piuha tai liitin on irronnut/katkennut/hapettunut/hankautunut puhki.

Kotiin...

Jos on mahdollista ladata akku täyteen tai saada kaverin toimivasta pyörästä akku lainaksi sekä kaverin pyörään sen verran virtaa jotta saa pyörän käyntiin, homma on pelastettu.
Ja lähteehän se ehjä mopo työntämälläkin käyntiin. Tasasuuntaaja/virransäätäjän johdot irti, niin ajaminen onnistuu. Pelkällä akulla ajaa aika pitkään, kun ei käytä valoja eikä vilkkuja. Ajelee kaverin takana ja muistaa varoa kaikkea mikä liikkuu.
Hurjimmat väittävät homman toimivan myös kahdella rinnankytketyllä 9 voltin paristolla, en ole kokeillut. Akkuja voi vaihtaa pyörästä toiseen noin sadan kilometrin välein, niin kotiin päästään varmasti. Yksin ollessa täydellä akulla pääsee myös melkoisen matkan, mutta ei kannata sammutella mopoa välillä. Käynnistys vie paljon virtaa. Siispä sammutus vasta kun tietää, että saa lisää virtaa huoltoasemalta, tai työntämällä.

Latauksen toiminta

Moottoripyörän lataus toimii yksinkertaistettuna yleensä seuraavalla tavalla: koneen vasemman puolen kopan alta löytyvät moottoriöljyssä uiskentelevat vaihtovirtalaturin käämit ja kestomagneetti, joka pyörii käämien ympärillä. Laturi siis jäähdyttää itsensä koneen öljyllä, joten riittävä oljyn määrä on tärkeä! Käämeiltä lähtee kolme johtoa, jotka menevät tasasuuntaaja/virransäätäjälle (jatkossa pelkkä tasasuuntaaja). Ko. laite on yleensä rakennettu yhdeksi paketiksi. Se on se härveli sivukopan alla, jossa on jäähdytysrivat. Tasasuuntaaja muuttaa vaihtovirran tasavirraksi, ja virransäätäjä rajoittaa virran sopivaksi akun lataamiseen sekä pyörän sähkölaitteiden käyttöön.

On myös olemassa toisenlaisia lataussysteemejä, tyyliin auto, eli erillinen laturi, jota pyörittää laturin hihna. Kiitos Kawaman!
Tuon korjaukseen pätee enemmän autosta tutut opit.

Sanastoa latauksesta jos englanninkielisiltä sivuilta etsii tietoa:
Kolmivaihelaturi - three-phase generator tai AC alternator
Laturin käämit - stator (myös generator)
Tasasuuntaaja/virransäätäjä - regulator/rectifier



Suzukin alkuperäinen lataussysteemi, eli yksi piuha valokytkimen kautta.

Kytkennät

Tasasuuntaajalle tulee yleensä 5 piuhaa, joissa on abiko -malliset laatta- tai putkiliittimet. Liittimet voi olla koottuna yhteen muoviseen liitinyksikköön. Yamahassa saattaa olla kuudeskin johto, valojen päälle/pois piuha.
Punainen, menee sulakeboksille ja sieltä pääsulakkeen kautta akulle. Punaisesta menee myös virta suoraan käyttöön, siis valoille yms. Eli jos punaisen johdon korvaa uudella, täytyy vanha johto väliltä sulakeboksi-tasasuuntaaja myös liittää
mukaan kytkentään.
Musta (tai mustavakoinen), menee suoraan akun miinukseen tai runkoon. Joskus olen kuullut tasasuuntaajasta, joka on maadoitettu omasta rungostaan, eli ei erillistä miinuspiuhaa. Akun miinukselle se kannattaa kuitenkin vetää hyvällä piuhalla, ja miinuksesta runkoon.
Kolme keltaista piuhaa: kaikki kolme tulevat laturilta, eikä ole väliä mikä näistä tulee mihinkin kolmesta laturille menevästä tasasuuntaajan liittimestä.

Suzuki spesiaali

Suzukilla nuo keltaiset ovat jostain syystä keltainen, valkosininen ja valkopunainen (laturin puolella valkovihreä). Ne ovat kuitenkin aivan samanlaisia piuhoja kuin muillakin valmistajilla, joten on ihan sama minkä laittaa mihinkin kolmesta laturille menevästä tasasuuntaajan liittimestä. Jatkossa kaikkia suskankin laturijohtoja kutsutaan siis keltaisiksi väristä riippumatta. Yksi suskan johdoista kiertää kuitenkin valokatkaisijan kautta. Valokytkimen kautta kulkevan piuhan tarkoitus on pienentää latausta silloin, kun ei ajeta valot päällä. Mutta väittävät tuolla gsresourcessa jotta alkuperäinen tasasuuntaaja ei tee tuolle kolmannelle vaiheelle mitään, joten siitä tuleva sähkö muuttuu lämmöksi laturin käämeissä. En osaa sanoa onko näin. Mutta joka tapauksessa jos käy niin jotta ajelee vähillä öljyillä, laturi ottaa ja paukahtaa liiasta lämmöstä. Electrexin tasasuuntaajan pitäisi kuitenkin reguloida myös tuon kolmannen piuhan sähkö. Ja kun itse tasasuuntaaja on melko jööti köntti, niin se jaksaa jäähdyttää tarpeeksi, eikä kärähdä.

Korjausesimerkki

Itse korjasin viimeksi latausvikaisen GR650:n seuraavalla tavalla:
Modifioitu lataussynsteemi.

Moposta ei kannata laskea öljyjä pois laturin vaihtoa varten. Kun vehkeen kallistaa oikealle puolelle esimerkiksi seinää tai jotain tolppaa vasten, ei öljy pääse valumaan laturikopan aukosta ulos. Sopivaa pehmustetta väliin (sohvakaluston tyynyt) ja etujarru pandulla tai narulla lukkoon, niin hyvä tulee.
Hommasin Electrexin laturin ja tasasuuntaajan, jonka sijoitin oikean puolen koppaan, eli eri puolelle kuin alkuperäinen. Siellä oli mukavasti tilaa. Jätin alkuperäisen tasasuuntaajan (näytti mittaamalla ehjältä) omalle paikalleen. Jos sattuu reissussa tasasuuntaaja särkymään, voi ottaa alkuperäisen käyttöön.
Piuhat vedin suoraan laturista tasasuuntaajalle, kun alun perin ne menivät tankin alla oleviin liittimiin. Ohitin näin myös tuon Suzukin valokatkaisijasysteemin. (Kuvassa kohta 1) Tätä ei kannata tehdä suskan alkuperäisellä tasasuuntaajalla. Isoilla jäähdytysrivoilla varustettu tarviketasasuuntaaja on tarpeen! Kiitos gs650gt . Uuden laturin johdot ylsivät hyvin. Säästyy monta hapettuvaa liitintä välistä. Maakarvaksi laitoin paksumman piuhan tasasuuntaajalta suoraan akulle miinusnapaan. (Kuvassa kohta 2) Tuo maapiuha on myös aika yleinen syy lataushäiriöihin. Pluskarva menee sulakeboksille, ja sieltä sulakkeen kautta akulle. Käyttövirta lähtee siis tasasuuntaajan ja sulakeboksin välistä, joten kun tuon piuhan korvasin uudella, (Kuvassa kohta 3) liitin myös entisen piuhan väliltä sulakeboksi-tasasuuntaaja kytkentään mukaan. Myös sulakerasiasta vedin uuden pluspiuhan akulle. (Kuvassa kohta 4)

Vian etsintä

Jos pyörässä on katteet, eipä se kannata ensimmäiseksi alkaa niitä purkamaan. Nehän tulee tasasuuntaajalle asti ne laturin piuhat. Eli penkki ja sivukopat irti, kone käyntiin ja valot päälle, koska se yksi piuha menee valokatkaisijan kautta.

Lataus

Latauksen mittaus tehdään akulta mittarin DC -puolella, alueella 20-50V DC (merkki on mittarissa vaakasuora viiva jossa on pisteitä alla):
Koneen käydessä noin 2500 kierrosta latauksen pitäisi olla yli 13,5V ja
noin 5000 kierroksella 14,5 - 14,8V.
Jos näin on, lataus toimii vallan hyvin.
Liittimet kannattaa kuitenkin jossain välissä käydä läpi jollain kosteutta syrjäyttävällä aineella. Ja muista pitää koneen oljymäärä riittävänä, niin laturi ei päästä savuja pihalle.
Jos ei ole näin, silloin on joko jossain oikosulku/huono kontakti tai laturi taikka tasasuuntaaja rikki. Anna tasasuuntaajan johtojen olla vielä paikoillaan.

Montako eriväristä johtoa tulee tasasuuntaajalta? (suzukin eriväriset laturipiuhat lasketaan yhdeksi väriksi, keltaiseksi!) Jos Yamahan originaalissa on keltainen johto, älä laske sitä mukaan.

Enemmän kuin neljä tai ei löydy tasasuuntaajaa ollenkaan
Hyppää jutun loppuun kohtaan automalli.

Tasan neljä tai vähemmän
Jatka eteenpäin.

Johdot

Kone tyhjäkäynnille, mittarin (edelleen DC) musta piuha akun plussaan, mittarin punainen tasasuuntaajan punaiseen. Tuloksen pitäisi olla alle 0,2 V. Jos on isompi, vika on luultavasti huonossa kontaktissa tasasuuntaajalta sulakeboksiin, sulakeboksissa, tai sulakeboksilta akkuun. Korjaa tilanne ja palaa vian etsinnän alkuun.

Jätä tyhjäkäynnille, mittarin punainen piuha akun miinukseen, mittarin musta piuha tasasuuntaajan mustaan miinus-ulostuloon (Hondalla vihreä, Suzukilla mustavalkoinen, Yamahalla ja Kawasakilla musta, muissa merkeissä normaalisti musta johto) tai runkoon.
Tuloksen pitäisi olla alle 0,2 V.
Jos on isompi, vika on luultavasti huonossa kontaktissa tasasuuntaajalta akun miinukseen. Laita kunnon piuha väliin ja myös akusta maihin. Palaa vian etsinnän alkuun.

Jos tasasuuntaajalle tulee neljä eriväristä johtoa
Etsi tasasuuntaajalta virtalukolle menevä johto: Hondalla musta, Suzukilla oranssi, Yamahalla ja Kawasakilla ruskea, muuten etsi ylimääräinen piuha, joka tulee virtalukolta. Kone tyhjäkäynnille, valot päälle. Mittarin punainen piuha akun plussaan ja mittarin musta piuha johtoon jonka juuri löysit.
Jos mittari näyttää alle 0,2 V, jatka eteenpäin.
Jos mittari näyttää enemmän kuin 0,2 V, on kontakti huono virtalukon kautta tasasuuntaajalle. Tutki koko kytkentä, virtalukko, sulakeboksi ja sen kytkennät. Tasasuuntaaja yrittää ladata akkua täysillä, vaikka akussa on tarpeeksi tai liikaa virtaa. Puhdista ja ruiskuttele jotain WD-40:n tyyppistä töhnää liittimiin. Jos vika korjaantui, palaa alkuun ja tarkista lataus akulle.

Laturi

Sitten sammutat koneen ja otat tasasuuntaajan johdot irti. Nyt mittaat vastusta (Ohm) mittarin pienimmällä alueella, eli yleensä näytössä vain omega-merkki, ei etuliitettä k (kilo) tai M (mega). Mittaus tapahtuu pareittain laturilta tulevien keltaisten johtojen välillä, eli kolme mittausta. Muista laittaa Suzukin valokatkaisin päälle. Pitäisi olla 0,5 - 2,0 Ohmia. Jos ei ole niin laturi on rikki tai piuha ottaa runkoon/on poikki.

Seuraavaksi tehdään mittaus laturin kolmen piuhan ja rungon välillä. Etsi hyvä runkokontakti. Vastusta pitäisi olla vähintään 100 Ohmia, mielellään ääretön eli OL digitaalimittarissa. Jos ei, niin joku piuha ottaa maihin tai laturi on rikki.

Jos nuo mittaukset menivät oikein, niin jätä tasasuuntaajan johdot irti, kone käyntiin, valot päälle, 5000 kierrosta koneeseen ja mittaus mittarin AC -puolella (merkki on mittarissa aaltoviiva) pareittain laturilta tulevien kolmen keltaisen johdon väliltä (kolme mittausta). Kaikkien pitäisi olla yli 60 V, yleensä 70 - 80 V vaihtovirtaa. Jos ei, niin laturi on rikki.

Tasasuuntaaja

Tasasuuntaaja kannattaa testata joka tapauksessa. Piuhat pidetään edelleen irti tasasuuntaajasta. Väännetään mittari dioditestiasentoon (yleensä piippitesteriasennossa, merkki on nuolen ja plussan yhdistelmä).
Punainen mittarin piuha laitetaan plus-ulostuloon (punaiseen) tasasuuntaajalta, musta mittarin piuha yhteen laturille menevään tasasuuntaajan (keltaiseen) lähtöön. Sama mittaus tehdään kaikkien laturiin menevien tasasuuntaajan liittimien ja plussan välillä. Pitäisi olla noin 1,5 V tai yli.

Vaihda piuhat, musta mittarin piuha tasasuuntaajan plus-lähtöön (punaiseen), ja punainen mittarin piuha yhteen laturille menevään tasasuuntaajan (keltaiseen) lähtöön. Sama mittaus tehdään kaikkien laturiin menevien tasasuuntaajan liittimien ja plussan välillä. Mittarin pitäisi näyttää noin 0,5 V

Nyt laitetaan musta mittarin piuha miinus-ulostuloon (mustaan) tasasuuntaajalta, punainen mittarin piuha yhteen laturille menevään tasasuuntaajan (keltaiseen) lähtöön. Sama mittaus tehdään kaikkien laturiin menevien tasasuuntaajan liittimien ja miinuksen välillä. Pitäisi olla noin 1,5 V tai yli.

Sitten vaihdetaan punainen mittarin piuha miinus-ulostuloon (mustaan) tasasuuntaajalta, musta mittarin piuha yhteen laturille menevään tasasuuntaajan (keltaiseen) lähtöön. Sama mittaus tehdään kaikkien laturiin menevien tasasuuntaajan liittimien ja miinuksen välillä. Pitäisi olla noin 0,5 V.
Jos dioditestit näyttivät jotain muita arvoja, tasasuuntaaja on rikki.

Jos dioditesti meni oikein kuten kaikki muutkin, voi vika olla oikeastaan vain akussa itsessään.

Automalli
Löytyikö sitä tasasuuntaaja/virransäätäjäpakettia? Jos ei, pyörässä on auto-mallinen integroitu laturi ja tasasuuntaaja. Yleensä ongelmana on huonot kontaktit (akku ei lataudu) tai palanut virransäätäjä (liian suuri lataus). Joskus voi myös laturi itse olla viallinen tahi laturin hihna rikki. Käämien vastuksen pitäisi olla noin 5 Ohmia. Laturin hiilet voivat myös kavata vaihtoa.
Korjaa homma ja testaa lataus akulta.

Jos löytyi, käy hakemassa electrexiltä fault finding diagram, ja tarkista kohdasta D alkaen.
Yritän ottaa siitä tolkkua ja suomentaa sen selkokielelle jahka ehdin. En itse ole ko. tyyppiseen laitteeseen törmännyt remonttipuuhissa, joten en kertalukemalla hommasta selkoa ottanut.

Vielä maininta: S-tuonti Seppo Sula Nokialla tuo maahan Electrexin latureita ja tasasuuntaajia, p. 050 5840970.

Onnea vianetsintään!

Edittiä 12.4.04: kuvat vaihtaneet nimeä palvelimella, korjattu asia. Ja 18.4.2004 typo.

---

Kiitos!

---

---

onpas kaveri nähnyt vaivaa... kiitokset kattavasta esityksestä.

tuossa on kyllä a ja o kunnolla toimiva ja riittävästi jäähdytetty tasasuuntaaja/jännitteensäätäjä... suzukin alkuperäisellä laitteella ei kannata tehdä tuota valokatkaisijan ohitusta... siitä tulee vain ongelmia...

---

Kiitos gs650gt!  
Tarkoituskin on käyttää parempaa tasasuuntaajaa.
Korjaan asian tekstiin.

---

Tosi hieno ja lähes täydellinen esitys. Sopii erittäin hyvin tällaisiin pyöriin. Mutta kannattaa muistaa että kaikkien (japanilaisten pyörien) laturit ei toimi samalla periaatteella. Oman Kawani lataushäiriötä etsiessäni paljastui että laturin hihna oli poikki...

---

Nyt on laturin hihnakin laitettu vikojen listalle.
Onko missään mopossa sulakeboksi vänkärin jalkatilassa?
Kawaman, tack tack!

---

Joku meistä (ukkonen) taitaa olla viksumpi kuin me monet muut yhteensä.

---

Lainaa (FJ20 @ Heinä. 11 2003,22:24)

Joku meistä (ukkonen) taitaa olla viksumpi kuin me monet muut yhteensä.

Kiitos kiitos, ego pullistuu...
Ei kuitenkaan sen viksumpi. On vaan tullu ihmeteltyä muutamassakin mopossa tuota hommaa, kun suskia ovat olleet omat mopot ja kaverien myös. Vaikutti olevan useampia kyselijöitä aiheesta foorumilla. Helpompi näin kuin jokaiselle erikseen vastata.  

---

Kiits, just ehdin painiin latausprobleeman vuoksi. Silloin olis ollut ohjeet tarpeen. Aika arpomista oli, mut nyt onneks skulaa  

---

Itselläni on vielä ongelma edessä!  
Olen vaihtanut uuden akun, uuden laturin ja uuden jännitteen säätimen ja vieläkin polttaa liittimen aivan .......
Joten jos löytyy apua niin otan mielellään vastaan.
Eli pyöräni on CBR900RR FireBlade -92
ja kaikki on kunnossa paitsi Jännitteen säätimen ja laturin välinen liitin palaa/sulaa ja noista kolmesta johdosta jotka tulevat laturilta ja jatkaa matkaa säätimelle niin
yksi niistä vain sulattaa sen liittimen....

Joten Olisiko ongelma että liittimen ja säätimen välistä olisi johto poikki tai sitten niin paljon säikeitä poikki että se rupeaa sen takia kuumenemaan aivan liikaa..

Joten vinkkejä ja neuvoja vastaan otan?

ja sitten vielä mistä saisi helsingistä liittimiä esim 3p
jotka kestää enemmän kuumuutta ja tekevät liitoksesta tiiviin ja varman?

---

kuulostaisi siltä että se kuumenevan liittimen kiusana on lyhytsulku... toisaalta sen pitäisi näkyä yleismittarillakin kontaktina tuon laturin johdon ja rungon välillä... (sekä oikeastaan kaikilla kolmella laturin johdolla pitäisi olla runkokosketus, koska johdot on toisesta päästään liitetty yhteen)

vilkaisepa yleismittarilla tilannetta...

---

ai niin... niistä liittimistä... helsingistä teollisuuskadulta yleiselektroniikan myymälästä saat hyviä komponentteja!

---

Suuret kiitokset tiedoista.
Ovat noi laturiongelmat suht yleisiä.
Yksi osasyy wanhemmissa prätkissä laturin käämien palamiseen on varmaankin se, että niitä ei ole suunniteltukaan jatkuvaan valot päällä ajamiseen.

Z-Kawassani (jossa muuten tasasuuntaaja ja säätäjä ovat erikseen) olen ratkaissut tuon siten, että 2 watin parkkipolttimon tilalla on 10w polttimo ja käytän välillä ajaessani pelkkää parkkivaloa 50w ajovalon sijaan.
(Esim. ohituksissa läväytän kylläkin aina ohitusmerkin pitkillä.)

Näkyy muuten päivänvalossakin TOI 10W ihan ok.
En kehoita kuitenkaan ketään matkimaan, koska siinä ottaa aina tietoisen turvallisuusriskin näkyvyyden vähetessä.

Harmi, ettei suomessa saa laillisesti käyttää n.s. jenkkikytkentää, jossa vilkut palavat koko ajan "huomiovaloina"

---

Lainaa (Blade945 @ Heinä. 13 2003,20:48)

Itselläni on vielä ongelma edessä!   Olen vaihtanut uuden akun, uuden laturin ja uuden jännitteen säätimen ja vieläkin polttaa liittimen aivan .......

Mullakin on yamahassa tuo jännitteensäätimen/tasurin liitin aikaslailla sulanut mut onneks toimii vielä  
Mikähän sen oikeen mahtaa sulattaa..?
Keväällä päästi säädin mömmöt pihalle ja sit samantien keitti akunkin kuivaksi, nyt uudet osat 200e ja onneks toimii.
Mites paljon ton säädin/tasuri paketin kuuluis lämmetä?
ilmeisest aika paljon? mullakun sitä just just sietää koskettaa

---

No nyt on uudet piuhat vaihdettu ja liittimet tehty täysin huolella ja viimetstely tinaamalla.
Ostin kunnollisia liittimiä Yleiselektroniikka liikkeestä ja ne on hyviä vesi tiiviitä ja istuu liittimet tiiviisti toisiin kiinni.

No nyt ei ole johdot kuumenneet paljoa mut laturi on kuuma ja jännitteen säädin on melkein kosketus arka itse olen meinannut lisätä tonne penkin alle pienen tuulettimen kuin tietokoneen prosessoreissa että saisi kylmää ilmaa enemmän kun mulla on kaikki sinne penkin alle aseteltu.

Muuten kannattaa se liitin tarkistaa ettei ne johdot pääse koskemaan toisiinsa tai sitten kun se liitin sulaa niin sulattaa mukana muita johtoja.
Ja sitten kohta huomaat kuin koko prätkä on tulessa.
Itse huomasin että kuin ajoin korkeilla kierroksilla niin liitin suli nopeammin ja yleensä vaihdoin liittimen kerran/kahdessa viikossa ettei sattuisi mitään isompaa.

---

jees, kyllähän se tasasuuntaaja/jännitteentasaaja kuumenee... sitä vartenhan siinä on iso jäähdytyslevykin (mitä isompi, sen parempi). ja kun se kuumenee niin lämpö leviää johtoihin, joissa sitten nähdään, onko liittimet ja eristeet kunnossa...

mutta ei vara venettä kaada: vehje kannattaa sijoittaa sellaiseen paikkaan, jossa ajoviima jäähdyttää sitä hyvin ja jos on näppärä sormistaan, ei prosessorituulettimenkaan lisääminenkin ole hulluudeksi

---

Niin jännitteensäätäjähän hukkaa liian virran lämmöksi. Säätäjän maadoitus on hyvä tarkistaa aika ajoin. Varsinkin Harleyssä. Samon tärinä saattaa löystä akunkengät, jolloin myös kontaktit ovat luonnollisesti huonot.

---

Pätevä toi laturin vian etsintä ohje.Sen avulla mittasin oman susukin laturin ja säätimen;molemmat meni uusiks.Tilasin ne Seppo Sulalta,makso postikuluineen n. 230e.Kun pelkästään"alkuperäinen"laturi olis tehny yli 300e merkkiliikkeessä..mutta nyt lataa hienosti.

---

Mulla alkaa "käämi" palaan mun VT1100 Shadow ACEn latauksen kanssa  :-/
Eli tarina tässä: Mopo on Saksasta toukokuussa tuotu, tullessa siinä oli "10 voltin" akku, eli yksi kenno mäsänä. Ajattelin että noin on akku rikki ja hain kaupasta uuden (heti kun vaan löyty tuommoinen T-mallinen akku). No, kivaa kesti kesäkuun alkupäiville kun vatkain jätti mut moottoritielle Mäntsälään, ei sähköä koko pyörässä, ei mäkistartilla käyntiin. Mopo hinausauton lavalla kotiin (onneksi oli autopalvelusopimus vakuutuksessa :-). Webin ja ystävien avustuksella viaksi paikallistettiin säädin/regulaattori. (Akku tyhjä ja mopo käy kunnes lisäakun irroittaa).

Tässä kohtaa iski skotti ja päätin säästää, tarvikesäädin (newtronic UK) tilaukseen. Rasian saavuttua askartelin sen paikoilleen alkuperäisen säätimen johtojen avulla. Havaitsin myös akun hajonneen episodissa, eli siitä oli kenno mennyt oikosulkuun. Uuden akun osto taas.
Pyörä käy tyylikkäästi... Helppo homma ajattelin...kunnes...

Ajelin vesisateessa ja mopo yöksi talliin, seuraavana päivänä olin aikeissa pestä laitteen kun suusta pulpahti laaja valikoima erilaisia kirosanoja. Takavanne ruosteesta ruskea, kardaanin putkessa ruostetta ja tarkemmin tutkittuani myös rungon alapuoli ruosteessa. Syysksi paljastui akun kiehuminen ja hapon oksennus letkun kautta ilmavirran avustuksella koko pyörän alustaan.

Sitten alkoi säätö, kokeilin kolmeakin eri tarvikesäädintä, mutta enemmän tai vähemmän huonoin tuloksin.  Tuli esiin myös semmoimem, että VT1100 SC32 koneeseen ei löydy säädintä moneltakaan tarvikevalmistajalta. Luovutin kun ei ylijännite poistunut millään säätimellä. Itse asiassa tuo eka newtronicin rasia oli lähinnä oikeaa.

Tilasin yhden huoltofirman kautta Hondan alkuperäisen säätimen josko sillä sitten tulisi asia kuntoon.

Tämän uuden varaosan kanssa kaikki näyttää hyvältä, jännite max 14.3V tyypillisesti 13.8V.

Viime sunnuntaina vatkain ei lähtenyt käytiin huoltoaseman pihassa Huittisissa. Toistin oppimani kirosanat uudelleen. Eli akusta oli yksi kenno tyhjä. No asemalle sisälle ja akkuvettä lisäilemään. Tuotti siinä mielessä toivottua tulosta, että sain startattua, mutta sitten kuului epämielyttävä valokaaren ääni (akusta). En ollut huomannut, että toinenkin kenno oli tyhjä. Eli akkusta meni kenno (Oma moka tosin).

Pyörä lavalle taas ja kotiin. Uuden akun kanssa toimii hyvin paitsi, että edelleen se keittää eli ylilatausta on vaikka sitä ei mittarilla pihassa testaten voi havannoida.

Tein vielä testin missä eliminoin akun vaikutuksen jänniteeseen, eli pyörä käyntiin ja -napa irti akusta. Tästä seurasi ilmiö johon en ollut ollenkaan varautunut. Moottori meinäsi sammua ja käynti muuttui hyvin vaivalloiseksi ja jännite piirissä tippui 6-8v. Onkohan tämä normaali käytösmalli?

Keksikääpäs nyt joku mitä muuta tuolle voisi tehdä?

Cheers
-jla

---

http://www.electrexusa.com/electrex_fault_finding.html

hommia iltapuhteeksi... ja samalla kannattaa katsoa electrexin valikoimista sähköosia, ne ovat tunnetusti alan parhaasta päästä. suomessa niitä kuulemma voi ostaa seppo sulalta orimattilasta

---

Testaa laturi myös. Et ainakaan kertonut sitä testanneesi.

---

Heips...
Olen laturinkin testannut. Latausjännitteet kaikissa vaiheissa OK (tosin en tiedä kuinka korkea jännite on vielä hyväskyttävissä, enkä nyt muista arvojakaan). Samoin vastusmittauksissa en löytänyt vikaa. Lisäksi maalaisjärki sanoo, että tokkopa tuo jännitteen säädin "vuotaa". Se toimii tahi ei.

Ilmeisesti akkujen välillä ei ole eroja jännitteen kestossa? Mulla on ollut tässä nyt Exide:n paristoja.

Hip hei
-jla

---

Niin ja Sulan Sepolla ei ole jännitteen säädinta SC32:een. Mikähän kummallisuus tuohon tyyppiin liittyy. Edellisiin ja seuraaviin malleihin kyllä löytyy listoilta tarvikeosia, mutta tähän ei.

-jla

---

kappas...

electrexin luettelon mukaan niitä sc32-osia kuitenkin löytyy:
http://www.electrexusa.com/electrex_regulators_Hon03.html

ei kun tilaamaan... itse ostin omaan pyörääni aikanaan osat hollantilaisesta liikkeestä netin kautta (kun dollari oli silloin korkealla)

---

Höh  

No siellähän näyttää tosiaan olevan...
Semmoinen uusi asia on nyt kyllä selvinnyt (mikä ei kokonaisutta ole helpottanut, päinvastoin), että säätimen jälkeen jännite pysyy mittarilla mitattuna 13.6-14.1V välissä, mutta siellä on ylijännite piikkejä jotka eivät tartu mun edulliseen mittarin lukemaan. Analogi mittarilla näkee ne nytkäykset, mutta sekin on liian hidas että näkisi paljonkos sitä ähkyä sieltä tulee.

Olen menossa tässä jossain välissä frendin luo jolla on muistillinen mittari ja sillä pitäis saada tuo huippuarvo kiinni. Sillä tosin nyt ei ole kuin akateeminen merkitys... rikki mikä rikki. Hämmentää tuollainen laite joka mitatessa "ehjä" mutta kuitenkin toimii väärin...

Sigh
-jla

---

periaatteessa tuohonhan voisi vielä kytkeä halvan regulaattorin perään ylijännitettä varten...

no, minulla pitäis vielä olla sen hollantilaisen firman yhteystiedot työpaikalla, voinhan ne huomenna lähettää varuiksi jos heidän kauttaan sattuisi saamaan toimivan säätäjän ihmisten ajoissa ja ihmisten hintaan

---

asia tekstiä... hyvä että joku jaksaa!   tack

---

Lainaa (xlerb @ Syys. 17 2003,23:40)

Tein vielä testin missä eliminoin akun vaikutuksen jänniteeseen, eli pyörä käyntiin ja -napa irti akusta. Tästä seurasi ilmiö johon en ollut ollenkaan varautunut. Moottori meinäsi sammua ja käynti muuttui hyvin vaivalloiseksi ja jännite piirissä tippui 6-8v. Onkohan tämä normaali käytösmalli?

En suosittele tekemään vaihtovirtalaturilla oleviin vehkeisiin tuomosia akun irrotus testejä moottorin käydessä,  saattaa latausjärjestelmästä nimittäin jotakin kärähtää.

Muuten en kyllä osaa vihjeitä antaa, koska kuulostaa niin erikoiselta.  Tsemppiä korjaukseen...

---

omassa suzukissa oli laturissa ongelmaa, ei ladannut tarpeeksi tehokkaasti ampeereja mutta voltteja piisasi. Ajoin pitkään näin, sitten avasin koneen ihmettelyä varten. Löysin laturin viankin, puolan metallisydämen päällä kerros muovia joka luonnollisesti toimii eristeenä magneetin ja puolan välillä. Siis jos sinullakin on kestomagneetilla varustettu, 'ulkopuolisella' staattorilla varustettu laturi niin katsoisin tämän kaltaisia idioottimaisia vikoja.

---

Kaverin puolesta kirjoittelen mä.
Pyörä Honda VT 1100 Shadow -90 Viime kesänä hävisi lataus ei ku pyörä pajalle. Laturi oli tullut tiensä päähän. Korjaamo oli suositellut että laittaisi myös uuden säätimen ja jonkun pikku diodi palikan ettei tule korjattua seurausta ja varsinainen syy jää pyörään (Heh hienosti sanottu). Loppu kesä n.1000 km. ja tämä kevät n. 1000 km. meni hyvin kunnes lähdettiin Susikoski päräyksen. Honda oli veivannut laiskasti aamulla, mutta lähti käyntii (ehkä se oli vain jotain?) Vaan reissun jälkeen ei enää lähtenyt erinäisien vaiheiden jälkeen saatiin pyörä kaapeleilla käyntiin ja meille yleismittari akkuun kiinni ja käyntiin 11,6 V. laturin liitin irti ja sieltä tuli yli 30 V tyhjäkäynnillä eli luultavasti säädin mennyt. Arvo 230 eur. Liittimet ja sulakkeet näytti ehjiltä. Syy miksi hajosi heti? Olisiko pitänyt laittaa lämmönsiirtotahnaa säätimen ja rungon väliin? Jos johtosarjoissa olisi vikaa pitäisi kai palaa sulake?
Elämä on kallista!
Villejä arvauksia missä vika.??

PS. Akku on myös uusi tai siis viime kesänä ostettu.

---

TÖSÖS !
Siinä VT 1100 on jossakin kosketushäiriö joka pätkii ja säädin antaa nopeita ylijännitesykäyksiä jotka ajokierroksilla tulee niin nopeesti et lataa liikaa . Tarkasta jokaikinen johdin joka lataukseen liittyy ml akun johtimet . Säädin vaan luulee katkoksia akun heikoksi varaukseksi . 15,6v ei kiehuta ainakaa susukin akkua yhtään .
Susukin sähköjen kanssa tappelusta oppi että ,valot on oltava aina päällä . Se kolmas käämi ruokkii ajovaloja ja jos ne ei oo päällä laturin käämi on kovimmillla kuormituksella eli jäähtyy öljyyn ja on vaarassa palaa jos akku huonona ja ne kaks muuta käämii lataa sitä .
Pikku japsikätöset on letittäny laturin käämit tiukalle letille yhteen ko ne lähtee laturin sisältä ja siittä se sitten kärvähti minulla .
Sainpa joötain sähkövelholta tällaisen korjausohjeen ja hyvinhän se sitten kesti !!!!
Käämi irti koneesta . Älä pese vielä vaan yhdistä käämejä vuorotellen auton akkuun , kestää pitää kiinni pitkään . Sit kun löydät palaneen käämin alkaa jostain kohtaa nousta savua . Älä polta tajuttomasti lisää .
Avaa varovasti käämejä erilleen  ja jos saat savunneen kohdan poistettua avaa vielä muutama sentti lisää .
Katkaise turha repimäsi käämi pois niin että johtimien kytkemiseen käämit riittävät sinne mihin alunperinkin .
Käämiä voi huoletta poistaa jopa puolmetrii , ei vaikuta jännitteisiin tippaakaan  .Spray sähkökakalla useita kerroksia lakkaa päälle . Elä letitä uudestaa käämejä  ettei sitä kuumaa paikkaa synny uudestaa vaa kutistesukkaa vielä päälle alusta sinne jodinliitoksiin asti  .
Ennen jännitesäädintä laita sulakerasiat johtimiin ja aloita 10-15 A sulakkeilla että kestääkö . Aina 35 A sulakket voipi olla .
Mulla niissä kahessa jäi 15 ja yks tarttee 30A .
Hyvin kesti sit kolme kesää ja useasti käytin 35W lämmitintä selälle ja valot oli kirkkaat eikä ollut akkuongelmia !

---

Kiitos Ukkoselle ja yleensäkin tälle palstalle.

Itselläni on Honda CB 750 F-81 ja siinä lataus lakkasi toimimasta. Ensin tsekkasin laturin ja katsoin että toinen hiili on lyhyt ja toinen pitkä, joten vaihdoin uuden hiilen. Tarkistin ja totesin, ettei lataa vieläkään. Sitten korjauskirjan ääreen, ei selvinnyt minulle mistä vika voisi johtua. Sitten katsoin täältä ja näin tämän vianselvitysohjeen ja siinä liitteenä olevan englanninkielisen vian selvityskaavion. Kaavion mukaan kun selvitin mistä vika johtuu, niin homma osoitti kohtaan => viallinen staattori (käämi maissa eikä mitään vaihtojännitettä ei tullut ulos), vaihda ehjä tilalle.

Tältä palstalta löysin myös lisää tietoa mp-osia myyvistä purkamoista. Yhdestä (mp-maailma Halikossa) natsasi ja
tilasin Hondan laturin staattorin, vaihdoin sen eilen, mittasin ja akun jännite nousi moottorin käydessä 14 V:iin  ja nyt on Honda taas ajossa.

Terveisin ja kiitokset!

---

Voihan perä sentään... Mulla on latausvikainen Suzuki GSX 1100 vm. 1980 ja aloitin juuri vianetsinnän annettujen ohjeiden mukaan. Kaikki menee hyvin siihen saakka kunnes tullaan jännitteensäätimelle. Palikan johodot ovat täysin eriväriset kuin noissa annetuissa ohjeissa tai korjausoppaassa ja niitä on kaikkiaan kuusi!?!

Laturilta tulee ihan normaalisti keltainen, sinivalkoinen ja vihervalkoinen piuha. Sitten ne muuttuvat liitinten jälkeen keltaisiksi ja menevät suoraan regulaattoriin... eikös siinä pitäisi jonkun mennä sinne valokatkaisimille??? Toisaalta taas jänniteensäätimestä lähtee noiden kolmen keltaisen piuhan lisäksi punavalkoinen, vihreä sekä musta johto eikä missään suzukissa pitäisi olla tuollaisia.

Omituisinta on että vihreä johto menee akun miinukseen, musta haaraliittimeen josta toinen johto lähtee jonnekkin mestoille, ja toinen jalkajarruvalon katkaisimille. Punavalkoinen menee jonnekin ohjaustangolle päin. Mitäs vittua - onko tuohon tehyt jokin viritelmä ja laitettu jonkun muun pyörän regulaattori vai onko jossain tarvikeregulaattoireissa ihan omanvärisensä piuhat? Tunnistaako joku tuon noista johtojen väreistä ja mitäs ihmettä tässä nyt osaisi tehdä että löytyisi syy tuohon pyöräni vajaaseen latausjänniteeseen (n. 12,2-13,9 vee). Laturilta tulee keltaisia piuhoja pitkin kaikista lähemmäs 90 volttia tasavirtaa kierroksilla joten eikös tuo vika sitten liene poissulkemismenetelmää hyväksikäyttäen jossain johdotuksissa/regulaattorissa???

Eih, minä en jaksa...

---

Lainaa (Ari79 @ Kesä. 02 2004,22:48)

Lainaa (xlerb @ Syys. 17 2003,23:40) Tein vielä testin missä eliminoin akun vaikutuksen jänniteeseen, eli pyörä käyntiin ja -napa irti akusta. Tästä seurasi ilmiö johon en ollut ollenkaan varautunut. Moottori meinäsi sammua ja käynti muuttui hyvin vaivalloiseksi ja jännite piirissä tippui 6-8v. Onkohan tämä normaali käytösmalli? En suosittele tekemään vaihtovirtalaturilla oleviin vehkeisiin tuomosia akun irrotus testejä moottorin käydessä,  saattaa latausjärjestelmästä nimittäin jotakin kärähtää.

Siis jos ymmärsin oikein, niin ihan yksinkertaisesti irroitit miinusnavalta akusta johtimen?
Ei pyörä silloin käy.
Muistan erään vaivalloisen paluun Saariselältä.Pyörä sylki ja pätki, vauhti tippui ja väliin nousi.
Onneksi takana-ajaja näki perävalon sytttymisen ja sammumisen ja vika oli helppo tunnistaa irronneeksi maajohdoksi.
Olipa tärissyt aikain saatossa liittimestä irti.Ei se mitään riko, muttei käykkään.
Tämä vain välihuomautuksena.Ja jos ymmärsin oikein

---

Tuhannesti kiitoksia!

Minulla oli latausongelma Suzuki VS1400 Intruderin kanssa ja hajoitti akun ylilataamalla siitä oikosiin yhden kennon - Tapahtui maantieajossa lyhkäiset ajovalat päällä.

Laturilta tulevien keltaisten piuhojen pikaliittimessä johdot olivatb käyneet niin kuumana että liitin oli sulanut ja pari johdoista oli ilmeisesti antanut käskyä keskenään.

Ilmeisesti johdot kävivät kuumina pitemmällä ajorupeamalla kun akku oli latautunut täyteen ja säädin yritti saada jäähdytettyä ylimääräisen sähköenergian lämmöksi.

Tosiaankin YRITTI JÄÄHDYTTÄMÄLLÄ...


SIIRSIN JÄNNITTEENSÄÄTIMEN TODELLA TYPERÄSTÄ PAIKASTA PAKOPUTKIEN YHDYSPUTKEN TAKAA KUUMENEMASTA huomattavasti paremmin jäähtyvään paikkaan. Sain väkerrettyä sille tilan vasemman sivukopan sisältä siten että koko krominen vasen sivukoppa toimii säätimen jäähdytyspinta-alana. Liittimen tilalle tinatut ja kutistesukkasuojatut + teipatut apikoliitokset ja homma toimii.

Nyt on tapana ajella pitkät päällä ja kaikki pelittää hyvin. Eikä säädinkään kuumene enää ylikuumaksi.

KIITOS Ukkonen ja muutkin keskusteluun osallistuneet!

Asiasta on sepostusta Intruder Club Finland Ry sivuilla - Inkkari.

---

En lukenut koko ketjua mutta heti pomppasi silmiini yksi sana
"virransäätäjä", oikea termi on "jännitteensäädin". Virta ja jännite ovat kaksi aivan eri asiaa.

---

Kiitokset Ukkoselle selkeistä ohjeista.

Oma tarina:
- maanantaina -98 XX alle
- tiistaina box / spjutsund -akselilta palattaessa loppuu virta. Ensin mittareista, sitten valoista, sitten sytkästä.
- akku testattiin korjaamolla, toimii. Kunnon laturi talliin ja lataamaan.
- Iltasella akku täynnä, laturin indikaattori näyttää smileytä  
- akku kiinni, pyörä käyntiin, takakatteen alta savut ulos, pyörä seis.
- wingracki ja takakate irti, jännitteensäätimen kanteen palanut läpireikä. ei ihme että savu pääsi ulos.
- Stormista tarvike tilalle (99€) ja paikalleen. Eikun testaamaan

1. Savua ei tullut ulos (ei kai ole ihme, kun ei ole sitä reikää kannessa  )
2. Ukkosen ohjeiden mukaan mittaamaan:
- vastusmittaus ei onnistu, mittarini ei yllä riittävän alas (asia korjataan illalla kaverin mittarilla)
- kaikki mittaukset on Ukkosen ilmoittamien rajojen paremmalla puolella, paitsi LATAUS. Napajännite on tyhjäkäynnillä 14,1 V (ok) ja 5000 varvilla 13,9 V (ei ok).

Kuuma kysymys: missä vika?
Vaikuttaako asiaan se, että akku on tosiaan aivan täynnä? Pitääkö laturin silti ladata sitä yli 14,5 V jännitteellä?

Laturilta kuitenkin tulee joka piuhasta yli 60 V jännitteensäätimelle.

Nimimerkillä "hieman ymmällään"
---
Edittiä:
Kas niin, vastusmittauksetkin tehty, kaikki mittaukset sallituissa rajoissa.
Pitää varmaan ajella jonkin aikaa yleismittari tankkilaukussa ja seurailla latausjännitteen kehitystä.

Osaisiko joku sanoa, mistä johtuu latausjännitteen putoaminen kierrosten noustessa?

---

Kiitoksia UKKOSELLE loistavasta latausohjeesta, sen avulla selvisi jännitteensäätimen vika alle 10 minuutissa, sitten saikin alkaa purkamaan osaa irti ja takaa näki jo silmälläkin että paskana se rekkula oli koska oli lykännyt takakautta jotain sisälmyksiä ulos itsestään.

ELi kiitokset vielä kerran selkokielisistä ohjeista!!

Marko Tammilehto
Vaasa

---

Lainaa (jounio @ Heinä. 20 2006,12:07)

- kaikki mittaukset on Ukkosen ilmoittamien rajojen paremmalla puolella, paitsi LATAUS. Napajännite on tyhjäkäynnillä 14,1 V (ok) ja 5000 varvilla 13,9 V (ei ok).

Veikkaanpa että toi 13,9 V on ihan OK kierroksilla. Ainakin se riittää pitämään akun ladattuna. Jos se pysyy niissä arvoissa vaikka sulla on valot y.m kuluttajat päällä?? Ja jos akku on ihan täynnä se lataa kyllä pikkasen vähemmän.

---

Next Page...